Sembra che tu stia generalmente sovraesponendo forse dalla metà al punto. Potresti semplicemente usare la regola del 16 solare e fermarti da ciò che ottieni. I tuoi risultati sembrano abbastanza coerenti da farcela.

Un'idea migliore sarebbe quella di acquistare un misuratore di incidenza esterno, come il Minolta IVF. Hanno un prezzo molto basso (< € 100) e, una volta capito, ti assicureranno di ottenere sempre un'esposizione adeguata. Non sono influenzati dai riflessi e sono quindi di gran lunga superiori ai misuratori riflettenti come quello della tua fotocamera.

Spero che funzioni!

La regola del 16 soleggiato si applica alla luce solare diretta. Tutte queste immagini sembrano essere state scattate in una giornata nuvolosa o all'ombra. (Il che è stato saggio da parte tua, in quanto generalmente produrrà immagini di fiori molto più belle) Scattare con la regola del 16 soleggiato in ombra / cielo coperto causerebbe una sottoesposizione. Concordo con @xiota sul fatto che il laboratorio stia compensando qualsiasi esposizione errata. In base all'aspetto di queste immagini presumo che tu stia girando su pellicola negativa. Dai un'occhiata ai negativi stessi. Immagino che siano molto magri. (Confrontali con altri negativi che sono esposti correttamente, che probabilmente saranno molto più scuri in confronto)

Per rispondere alla tua domanda originale, è piuttosto difficile indovinare la tua strada attraverso l'esposizione in condizioni di luce nuvolosa / ombreggiata. @Tim Stack ha l'idea migliore per affrontare questo problema. Puoi anche portare il tuo diffusore di luce e scattare intenzionalmente alla luce solare diretta con il diffusore tra il soggetto e il sole. ( I riflettori pieghevoli con coperture rimovibili sono un'ottima opzione) Una volta stabilita la tua esposizione (probabilmente 1-3 stop secondo la regola del 16 soleggiato, a seconda della distanza tra il diffusore e il fiore) dovrebbe essere coerente come la regola solare 16 stessa, purché mantenga la distanza dal diffusore al fiore più o meno la stessa. Ma se hai intenzione di acquistare qualcosa per questo scopo, un misuratore di luce incidente è la tua migliore opzione.

Un punto "Granello di sale" da tenere a mente: una fotocamera con un otturatore inaffidabile / stonato farà venire il mal di testa. Applicare l '"esposizione corretta" a una fotocamera con una velocità dell'otturatore o un controllo dell'apertura errati non ti darà i risultati attesi - Se vedi ancora errori nelle foto future dopo aver applicato metodi di esposizione migliori, esplora i problemi dell'attrezzatura. [E ricorda che alcuni modelli di otturatore possono consentire tempi corretti per alcune impostazioni, ma sii veloce o lento con altre impostazioni ...]

Il primo passo per ottenere un'esposizione corretta sulla pellicola è riconoscere che si tratta di un'abilità e che ci vuole tempo per svilupparsi e perfezionarsi. Non vogliamo assolutamente che qualcuno si arrabbi e si allontani dal film pensando che non imparerà mai.

Il secondo passo è anche riconoscere che i metodi che funzionano per alcuni non sempre funzionano per tutti. Quindi vorrai esplorare le opzioni per scegliere un'esposizione e scoprire cosa funziona per te .

Il terzo passo è ricordare che gli errori accadono, anche dopo che pensi che dovresti probabilmente saperlo meglio, e va bene così. [Almeno questa è la mia scusa per aver dimenticato di cambiare l'impostazione ISO del mio misuratore l'altra settimana dopo aver esaurito la pellicola ISO 400 HP5 e passato a ISO 125 FP4 ...]

contenuto utile effettivo:

Come detto in altre risposte, le immagini mostrano tratti di sottoesposizione e quindi di sovracompensazione. Il tuo laboratorio potrebbe essere in grado di aiutarti e rifare le scansioni / stampe, ma c'è solo così tanto che può essere fatto con i negativi se si allontanano troppo "fuori dalle specifiche".

• Potrebbe essere meglio considerarli come esperimenti o lezioni e andare avanti con i prossimi rullini, invece di sforzarsi troppo di salvarli. C'è poca gioia nell'inseguire "aggiustalo in post" sulla maggior parte delle immagini a meno che non abbiano un valore particolarmente importante per te.

Sunny 16 funziona alla grande per un campo da baseball generale ed è abbastanza affidabile con cui lavorare su pellicole in bianco e nero, ma potrebbe farti recuperare un po 'di più quando lavori con pellicole a colori. E questo è particolarmente vero se stai tentando di usarlo con pellicole di inversione di colore [diapositive], che sono ancora meno indulgenti.

Sarebbe consigliabile passare a un metodo di misurazione attivo, almeno finché non si acquisisce maggiore sicurezza nella "misurazione visiva".

Consiglio vivamente ai fotografi di investire in un misuratore di luce incidente , specialmente quando si utilizza la pellicola. Sono misuratori esterni che misurano la luce che cade sul soggetto. Lo punti verso il punto in cui sarebbe la fotocamera nell'immagine [e ricorda di non proiettare un'ombra su di essa, o di indossare abiti eccessivamente riflettenti ...] in modo da misurare la luce mentre cade sulla scena.

Ciò elimina la questione di "quanta luce riflette la scena" e offre una linea di base molto più coerente su cui lavorare.

[Personalmente mi è piaciuto il piccolo Gossen digiFlash 2 che ho aveva per alcuni anni, a causa della sua compattezza ed efficacia, ma il prezzo quando è nuovo è un po 'caro per l'interfaccia.]

Considera l'idea di guardare i contatori usati per offerte migliori.

Oltre a un misuratore di incidenti, la seconda migliore opzione sarebbe quella di utilizzare una fotocamera digitale per regolare con precisione la tua esposizione. I cellulari con fotocamera e persino le app dedicate per l'esposimetro possono essere utili qui e sono molto più pratici che trascinare una grande DSLR oltre alla fotocamera a pellicola.

Se desideri diventare davvero avanzato e dettagliato, è comune quindi raggiungere un misuratore spot e utilizzare la misurazione in stile Zone System per assicurarsi di avere "esattamente" quello che stai cercando nelle luci e nelle ombre. Ma questo è un argomento molto vasto con molte opinioni forti in merito. [E molti sostengono che sia meglio utilizzato per la fotografia in bianco e nero avanzata ed è meno utile nella fotografia a colori in generale.]

Ci sono già molte ottime risposte sull'esposizione, quindi aggiungerò semplicemente: gioca ai punti di forza della tua pellicola.

Stai usando pellicole negative a colori, no? Tutti i negativi a colori gestiscono la sottoesposizione ... come spazzatura assoluta ... ma tollerano molto, molto bene la sovraesposizione. Fino a 3 o 4 stop anche! ( https://petapixel.com/2018/02/05/test-reveals-exposure-limits-kodak-portra-400-film/)

Sunny 16 è un buon campo da baseball - ma se pensi che l'illuminazione non sia così forte, non aver paura di aprire uno stop di due perché è molto meglio sbagliare su questo lato che sottoesporre!

Inoltre, si prega di controllare il negativo per i dettagli di luci e ombre. Recentemente ho chiesto a un laboratorio di eseguire un processo incrociato, spingere e quindi scansionare un rotolo e ogni.single.scan era sovraesposto, persino saltato. Ho controllato i negativi e c'erano molti dettagli in evidenza in essi, il software dello scanner probabilmente si è solo confuso su qualcosa (potrebbe essere stato il processo x) e ha fatto un errore di compensazione dell'esposizione.

Nel mio caso, sto comunque effettuando una nuova scansione a casa. Nel tuo, chiederei al laboratorio di scansionare nuovamente le immagini (se trovi che i negativi sembrano buoni!).

Mi sono unito per rispondere a questo-

Primo, sembra che tu stia effettivamente sottoesponendo . Ad esempio, il tuo fiore rosso contro il verde ha una struttura a grana significativa, che è molto comune, soprattutto perché il laboratorio tenterà di integrare l'esposizione complessiva per abbinare una stampa "media".

Quello che devi fare è tirare fuori i negativi e guardarli. Mi rendo conto che le parole qui sono dure, ma anche i rami verdi sono troppo ciano. Sembra anche che sia stato girato con un cielo coperto o più tardi nel corso del giorno / sera, il che significa che il colore temperato è probabilmente spostato verso l'alto a 7000k o 8000k. Il cielo blu è 9300k a mezzogiorno in ombra.

Ci sono un sacco di cose che ti feriscono qui. Il modo più rapido e semplice per risolvere questo problema è trovare un laboratorio in grado di processare la pellicola "cromata" (E-6). Compra un panino. Trova un soggetto, metti la fotocamera su un treppiede e prendi carta e penna. Riprendi quel soggetto (in modo simile a quello che hai fatto tu) e passa da qualsiasi esposizione a qualsiasi esposizione in 1/2 stop.

Supponi ad esempio di avere ISO 100 Ektachrome. Se fossi alla luce diretta del sole (non lo consiglio per i fiori) useresti 1 / 125'th a f16. (ignora il consiglio adesso che dice di sottoesporre per una maggiore saturazione, quello che stiamo facendo è trovare il tuo punto "corretto"). Quindi scatta 1 foto a quell'esposizione. Quindi regola la velocità dell'otturatore a 1/180 (se ce l'hai), quindi 1/250 °, quindi 1/380, quindi 1/500 ° ... quindi inizia a scendere (più esposizione) - 1/90 °, 1/60 °, 1 / 45th, 1 / 30th.

Stampare foto da negativi (C41) è molto difficile e oggigiorno è quasi sempre fatto in digitale, quindi hai algoritmi che manipolano le scansioni per renderle migliori stampe '.

Quando riavrai le tue diapositive vedrai quali sembrano buone e quali sono cattive. Quelli bravi, ricordate, userete quell'esposizione come "base" per tutto il lavoro futuro.

Mi sembra di avere 2 account;

Il punto nel passare a un film che non perdona come Chrome è che non hai NESSUNA tolleranza per la mancata esposizione. Hai completamente eliminato la stampa di laboratorio. In questo momento abbiamo un sacco di stampe scansionate da guardare, e puoi vedere argomenti di sovraesporre il negativo e sottoesporre il negativo. Entrambi non possono avere ragione. Solo uno può. Quindi scatti la diapositiva per capire cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Detto questo, se scatti diapositive e le metti su una scatola, prendi la tua lente da 50 mm, capovolgila (ora hai una lente ) e cerca i dettagli nel fiore. O il dettaglio ci sarà o no, i colori ci saranno o no. I negativi sono progettati per essere bassi sulla scala del contrasto.

Non intendo che sparino a Chrome tutto il tempo, solo fino a quando non capiscono cosa stanno facendo. Una volta che conoscono una buona / cattiva esposizione, il resto sale. Il 75% dei problemi nelle stampe proviene dal laboratorio di stampa. Se dai loro un negativo perfettamente esposto e stanno eseguendo una stampa ottica onesta (non una scansione!), Otterrai la risposta esatta che desideri.

Ho sempre offerto (Quando gestivo un laboratorio) l'opzione per "bloccare" l'esposizione per determinati clienti. Prenderei un target Shirley (target di colore Kodak con una macchia grigia), riempirei il fotogramma e lo stamperei. Ne ho fatto uno per ogni singolo tipo di film che avevo / venduto. E poi potevano entrare e richiedere un set di stampa bloccato.

Quindi la Shirley veniva stampata (veniva addebitata per mostrare che era un riferimento) e poi veniva stampato il resto del rotolo con gli stessi filtri CMY e l'esposizione. Esposizione disattivata? Le tue impronte erano rimosse. Temperatura colore errata (ho offerto a Tungsten 3100K e Daylight 5500- quello che era il nostro hardware) e le tue stampe erano leggermente fuori colore.

Comunque, onestamente so di cosa sto parlando qui. 8 anni in un laboratorio, Kodak Professional, Kodak Digital e ora da qualche altra parte.