Domanda:
Come posso gestire due luminosità estremamente diverse nella stessa immagine?
balpha
2011-07-11 01:43:38 UTC
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Sono il nuovo proprietario della mia prima reflex digitale (una Canon EOS 600D, per quanto ne so chiamata Rebel T3i negli Stati Uniti). Sono un principiante assoluto e la fotocamera è molto più intelligente di me la maggior parte del tempo. Ma sto cercando di imparare a scegliere io stesso le impostazioni per determinate situazioni (in particolare quando si tratta di illuminazione) invece di lasciare le cose all'elettronica.

Ora, capisco le basi teoriche dell'influenza di tempo di esposizione, ISO e dimensione dell'apertura sull'immagine risultante, ma conoscere le basi teoriche di un motore a combustione non mi consente di guidare con la Indy 500.

Quindi sto cercando di scattare foto qua e là e guardando i risultati ecc., e ora ho una situazione in cui non ho idea di cosa fare. L'esempio è probabilmente sciocco; questo è più un "Mi piacerebbe sapere come funziona" che un "questo è un vero problema che devo risolvere".

Ho una lampada da soffitto (essenzialmente una sfera di vetro colorato) che ha un struttura molto bella e conferisce al soffitto (bianco) sopra di esso un bel bagliore rosso aranciato. È possibile acquisire la struttura:

image of the lamp showing the glass structure
(f / 5.6, 1 / 500s, ISO100)

Ottenere il bagliore piacevole è probabilmente possibile anche trovando qualcosa tra questi due e regolando il bilanciamento del bianco:

two images of the (overexposed) lamp that show the ceiling glowing red-ish
(1: f / 5.6, 1 / 125s, ISO 800; 2: f / 5.6, 1 / 60s, ISO 3200)

(sì, l'apertura è identica tra tutte e tre le immagini; ho provato anche quelle più lente, ma non ho ottenuto risultati notevolmente diversi).

Quindi di solito direi "beh sì, è impossibile; hai una struttura di vetro con una lampadina brillante dietro e un soffitto scarsamente illuminato; in nessun modo riesci a riunire quei due bene in un unico Immagine". Ma negli ultimi giorni da quando ho iniziato a cercare di imparare la fotografia, ho letto tanti modi per giocare con il modo in cui la luce raggiunge il sensore, che non sarei troppo sorpreso di apprendere che posso effettivamente ottenere entrambi.

Posso?

Tieni presente che mi interessa fare questo in un colpo solo; posso ovviamente combinare due immagini diverse durante la post-elaborazione, ma mi interessa imparare "trucchi" per ottenere questo risultato in un colpo singolo.

Cinque risposte:
rfusca
2011-07-11 01:58:37 UTC
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Dipende da quanto è grande la differenza tra le aree scure e quelle chiare. Ogni sensore ha una certa gamma dinamica che può catturare - in questo momento la maggior parte delle reflex digitali si trova nella gamma EV 10-14 '. La tua particolare fotocamera può acquisire 11,5 EV in una singola esposizione. Questo è l'intervallo che puoi catturare in una sola volta. Ciò non significa che questa sia la gamma dinamica dell'immagine che stai vedendo renderizzata in un JPG.

In una scena ad alta gamma dinamica come una sorgente di luce intensa e pareti scure o simili, sei molto improbabile che riesca a entrare tutto in un colpo solo. Dovrai fare una chiamata soggettiva su quali parti della scena sono più importanti per te in modo creativo ed esporre correttamente per quelle.

A causa dell'ampio DR di molte DSLR potresti anche essere in grado di prenderne una esposizione, spingere e tirare digitalmente per creare scatti separati e combinarli per formare un unico scatto HDR o fusione dell'esposizione.

Spesso in una situazione come la lampada a sospensione, se si desidera esporre correttamente alla luce - devi individuare l'esposimetro dalla luce e quindi compensare leggermente l'esposizione per ottenere il resto della scena come preferisci.

Un range di 11,5 EV, qual è in parole povere? Ovviamente potrei sostituire la lampadina da 60W con una da 25W, ma alla fine significa che anche il soffitto è più debole. E anche solo * guardandola *, sembra chiaro che la lampada è * molto * più luminosa del soffitto (in realtà, la struttura in vetro è molto più difficile da vedere con l'occhio normale che in quella foto).
@balpha: Il termine EV significa valore dell'esposizione. È un modo per misurare la quantità di luce in una scena. Potresti aver sentito parlare del termine "stop" in riferimento all'apertura (o forse alla velocità dell'otturatore e ISO). Un singolo stop, o un singolo EV, è un raddoppio o dimezzamento della quantità di luce in una singola scena. Dicendo che una fotocamera ha 11,5 EV di gamma dinamica, ciò significa che la differenza di luce tra la parte più scura di una scena e la parte più chiara di una scena è di 11,5 stop, o 11,5 raddoppiamenti della luce. Al contrario, l'occhio umano è in grado di raggiungere circa 25-30 EV.
Per quanto riguarda la sostituzione della lampadina con una di potenza inferiore ... questa è sicuramente un'opzione praticabile. Ridurrebbe l'uscita massima e quindi la gamma dinamica della scena. Ti darebbe più spazio di manovra e lavorare con la luce nella scena per catturare ciò che desideri. Per te, la scena potrebbe sembrare notevolmente più fioca ... ma per la fotocamera è già troppo luminosa. Tieni presente che l'occhio e la telecamera vedono in modo diverso.
È possibile calcolare approssimativamente la gamma dinamica della scena che si desidera catturare misurando la parte più luminosa, misurando la parte più scura e quindi calcolando di quanti stop differiscono le due esposizioni. Probabilmente scoprirai che la differenza tra l'esposizione della stanza e l'esposizione per la luce è di 15 o più stop.
@jrista - se quella lampadina è (essenzialmente) l'unica fonte di luce nella scena, allora in che modo la sostituzione della lampadina cambierà esattamente il DR della scena? La caduta della luce è una frazione costante, dipendente dalla geometria, della potenza della lampada. Sto pensando bene, o è l'ora assurdamente tarda (o presto ..)?
Una piccola nota: il sistema di visione umana non solo ha una gamma disponibile più ampia, ma può adattarsi * localmente * a parti della scena, aiutando efficacemente molto in situazioni ad alto contrasto.
@ysap: Una lampadina da 25 watt di potenza inferiore produrrà meno luce di una lampadina da 60 watt ... il che dovrebbe comportare una minore illuminazione complessiva. Anche se il DR della scena sarà probabilmente ancora oltre la portata della fotocamera, sarà meno lontano dal raggio d'azione. Dovranno ancora essere fatti dei compromessi, ma non dovranno essere così estremi.
@jrista - mi dispiace, ma non sono sicuro di essere d'accordo. Puoi dimezzare l'illuminazione proiettata dalla lampadina, ma il * rapporto * luminosità riflessa rimane lo stesso. Se una scena ha 5 EV di DR, rimarrà a questa differenza indipendentemente dall'intensità della sorgente. Se le impostazioni della fotocamera non vengono modificate, la luce più debole renderà una scena più scura, ma la gamma EV rimarrà 5 EV (che, ovviamente, fino a raggiungere il limite di sensibilità più basso della fotocamera). Normalmente, compenserai la fonte più debole aumentando l'esposizione e la tua scena dovrebbe avere lo stesso aspetto di prima. Se la fonte [...]
@jrista - [cont ...] intensità influisce sul DR, quindi potresti sostituire una lampadina ad alta intensità con due lampadine a metà intensità e quindi ridurre il DR della scena per le stesse impostazioni di esposizione, ma non è così.
@ysap: Penso di capire da dove vieni ... e sono totalmente d'accordo. Tuttavia, considera questo: il DR di una fotocamera è limitato ... dal nero pece (luminosità 0) a un livello di bianco massimo. Se si utilizza una lampadina da 60 W e il DR della scena è 18 EV, ma inizia con una luminosità del 30% ... passare a una lampadina da 25 W ridurrebbe la luminosità iniziale. Anche se probabilmente hai ragione, l'EV totale della scena rimane lo stesso ... si è spostato in modo tale che una parte maggiore rientra nella gamma DR della fotocamera. Come hai affermato ... la scena ora è più scura ... non posso dire con certezza se la scena reale DR rimarrà costante ... avrei bisogno di sperimentare.
@jrista - pensiero interessante: supponendo che il livello di luminosità di base "nero come la pece" percepito dalla fotocamera sia fisso, possiamo effettivamente determinare qual è la lampadina più potente che possiamo usare per una data scena in modo tale che l'immagine della lampadina sia * solo * saturata , mentre il punto più scuro è a livello 0. IOW, la differenza tra la lampadina e il punto più scuro dovrebbe essere di 12-14 EV.
@ysap: Sì, esattamente. Immagino che non sia corretto dire che DR si restringe ... piuttosto, * cambia *.
jrista
2011-07-11 07:22:31 UTC
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@rfusca ha offerto una risposta eccellente, quindi cercherò solo di aggiungere qualcosa a ciò che ha affermato. Dato che le telecamere hanno una gamma dinamica (DR) limitata in relazione all'occhio umano, se desideri catturare tutte le superfici di una scena, dovrai scendere a un compromesso (ovvero esporre per una cosa e ignorare l'effetto su un'altra), parentesi (cattura più scatti a diversi livelli di esposizione con l'intento di fonderlo in HDR), oppure ... aggiungi più luce.

Un aspetto delle sorgenti luminose è che tendono ad essere notevolmente più intense degli oggetti che illuminano. Ciò causa spesso problemi con il DR limitato di una fotocamera. Un modo per compensare è aggiungere più luce. Questo può essere fatto in vari modi ... accendere altre luci, abilitare il flash delle fotocamere o impostare la propria illuminazione (flash o continua) che può essere utilizzata per controllare con precisione l'illuminazione e l'ombreggiatura di una scena.

Nel caso della tua scena di esempio, potresti semplicemente provare a utilizzare il flash della fotocamera come flash di riempimento. L'attivazione del flash dovrebbe illuminare lo sfondo molto scuro abbastanza da catturarlo con un livello di dettaglio adeguato, consentendo al contempo di ridurre l'esposizione abbastanza da catturare i dettagli della lampada stessa. Potrebbe essere necessario sperimentare la potenza del flash (spesso chiamata compensazione dell'esposizione del flash) per ottenere il giusto livello di illuminazione. Il flash sulla fotocamera crea spesso ombre dure, scure e indesiderabili. Puoi compensare ciò con un flash esterno alla fotocamera o con un qualche tipo di modifica della diffusione o del rimbalzo. La diffusione viene solitamente eseguita attaccando qualcosa di semitrasparente al flash (ad esempio un pezzo di carta o un vero diffusore flash che puoi acquistare). Puoi anche creare modificatori di rimbalzo, che sono allegati opachi ma riflettenti che reindirizzano la luce del flash su un'altra superficie, che a sua volta rimbalza e diffonde la luce per illuminare la scena da un'angolazione diversa.

Quando si tratta di gamma dinamica, a volte tutto ciò di cui hai bisogno è illuminare le parti più scure di una scena e riportarle nel raggio d'azione della tua fotocamera. Va anche notato che la gamma dinamica non attenuata di una fotocamera ... che 10-14 stop, non è necessariamente ciò che puoi effettivamente utilizzare in una scena finale. Anche quando si scatta in RAW, l'approccio sicuro è presumere che la fotocamera sia in grado di fare solo due stop (due EV) in meno rispetto alla sua valutazione ufficiale. Per una fotocamera da 14 EV, presumeresti che possa catturare circa 12 stop attenuati (l'attenuazione, o l'applicazione di una curva di tono, è praticamente sempre necessaria per far sembrare una foto corretta ... porta un fattore di contrasto necessario) . Per una fotocamera da 11 EV, dovresti presumere di avere circa 9 EV di DR utilizzabile. Quando scatti in RAW, l'headroom extra sopra le tue supposizioni ti darà spazio per lavorare, riducendo al minimo le possibilità di spegnere le luci o bloccare le ombre.

Sembra che il flash di riempimento distruggerebbe il bagliore rosso / arancione che l'OP sta cercando di catturare poiché sovrasterebbe la luce della lampada.
@cabbey: Forse .. immagino che dipenda dalla potenza del flash. Puoi sempre gelificare anche il flash, se vuoi mantenere il colore della luce.
Liam McLennan
2011-07-11 11:30:18 UTC
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Come ha suggerito jrista, salvare le immagini come RAW aiuterà perché RAW ha una gamma dinamica maggiore rispetto a un jpeg compresso. Utilizzando un editor RAW (come Lightroom) sarai in grado di scurire le luci e aumentare considerevolmente le luci basse.

È anche possibile utilizzare un filtro per comprimere la gamma dinamica, anche se non so se qualcuno crea un filtro adatto alla tua applicazione.

Rincewind42
2011-07-11 23:48:59 UTC
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Oltre a utilizzare il flash / luce extra, per bilanciare le esposizioni potresti anche provare a utilizzare i filtri dell'obiettivo per ridurre la potenza della luce da una parte dell'immagine. Questo è un problema comune in situazioni diverse dall'OP, ad es. paesaggio scuro e cieli sbiaditi luminosi. In questo caso userei un filtro graduato grigio sull'obiettivo per scurire il cielo fino a qualcosa di vicino all'esposizione per la terra. Nel caso dell'OP, forse un filtro spot grigio scuro attenuerebbe la luce abbastanza da bilanciare le cose.

Mike Moe
2011-07-12 00:26:24 UTC
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Potresti provare a Technicolor Cinestyle per Canon.

Technicolor CineStyle fornisce una migliore gamma dinamica del contenuto acquisito. Ciò consente una maggiore libertà artistica durante le riprese (poiché l'aspetto non deve essere bloccato durante le riprese) e durante il processo di correzione del colore in postproduzione. Quando Technicolor CineStyle è selezionato nella fotocamera, le immagini [...] fisse vengono convertite nello stesso spazio colore del registro.

Ciò che ti dà è un'immagine desaturata di colore grigio, che sembra piatto e ti aiuta a mantenere i dettagli nelle ombre e nelle alte luci, come questa immagine qui:

Technicolor vs Canon standard profile

Tutto quello che devi fare è pubblicare -elabora l'immagine e seleziona l'intervallo che desideri aumentare e aumentare il contrasto.

Per invertire la planarità devi passarla attraverso una curva a S come questa.

Per riassumere:

  1. Carica il profilo nella tua fotocamera utilizzando l'utility EOS.
  2. Usalo per scattare foto ad alto contrasto (ampia gamma dinamica) immagini
  3. Ottieni l'effetto desiderato in post-elaborazione.
Penso che questo valga di più per le riprese video: se scatti foto in raw, un profilo jpeg piatto non è necessario poiché raw cattura la più ampia gamma possibile per le impostazioni della tua fotocamera.
@Matt, Non ho pensato a RAW, ma la tua spiegazione ha perfettamente senso. Immagino che questo metodo non porti vantaggi rispetto allo scatto RAW. Ad ogni modo, spero che questo sia utile a qualcuno che per qualche motivo non scatta in RAW.


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Questa domanda e risposta è stata tradotta automaticamente dalla lingua inglese. Il contenuto originale è disponibile su stackexchange, che ringraziamo per la licenza cc by-sa 3.0 con cui è distribuito.
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