Se il tuo budget è estremamente limitato, hai altre opzioni oltre a una nuova DSLR o una fotocamera a pellicola usata. Puoi anche trovare fotocamere digitali usate che sono 2-3 generazioni più vecchie dei modelli attuali a prezzi molto modesti. Non hai nemmeno bisogno di una SLR o di una DSLR per iniziare ad imparare. Una buona fotocamera bridge usata o compatta che ha la capacità di controllare manualmente la velocità dell'otturatore, l'apertura e la sensibilità (ISO) ti consentirà di iniziare ad apprendere le basi di esposizione, composizione e post-elaborazione (molte delle quali possono essere trasferite a la camera oscura: quasi tutto ciò che facciamo nella post-elaborazione digitale ha un antecedente corrispondente nella camera oscura chimica).

Anche se decidi di voler riprendere in definitiva con la pellicola, scattare con una fotocamera digitale usata leggermente più vecchia è un modo più veloce ed economico per apprendere molti dei fondamenti della fotografia, tra cui l'esposizione, la composizione, la tecnica e come l'uso di lunghezze focali, diaframmi, tempi dell'otturatore, ecc. diversi influenzerà l'immagine risultante rispetto a quanto sarebbe iniziare con una fotocamera a pellicola . Questo è particolarmente vero quando non sei sicuro che i problemi che potresti vedere nelle tue prime immagini siano il risultato di un errore dell'utente o di un malfunzionamento della fotocamera.

Molti di noi vecchietti brizzolati amano vantarsi come abbiamo iniziato con la pellicola nell'era prima che esistesse l'autofocus e come ci ha costretti a imparare a essere fotografi reali .¹ Ma il motivo per cui l'abbiamo fatto era perché era l'unico modo di ricominciare allora.

Ora che hai una scelta, però, iniziare con il film probabilmente non è il modo migliore per arrivare dove vuoi andare.

• Il vantaggio schiacciante del digitale è che permette di sperimentare e imparare senza la spesa per scatto della pellicola. Il tuo costo iniziale per iniziare è inferiore con la pellicola, ma quando hai girato i tuoi primi 1.000 fotogrammi il costo della pellicola e dello sviluppo avrà superato il costo di una DSLR di livello base. Quando hai girato i tuoi primi 10.000 fotogrammi², solo la pellicola e l'elaborazione avrebbero potuto acquistare un bel sistema digitale di livello professionale di fascia bassa.
• C'è molto da dire anche sul feedback immediato della visualizzazione di un istogramma sul retro della fotocamera immediatamente dopo lo scatto. Nell'era del cinema alcuni dei migliori fotografi al mondo usavano un dorso polaroid per testare la loro configurazione di illuminazione prima di caricare la pellicola e scattare.
• Il digitale ti consente di impostare l'ISO e il bilanciamento del bianco di ogni scatto individualmente , proprio come un secolo fa con l'uso di negativi in ​​fogli. La pellicola in rotolo, d'altra parte, ti blocca in una sensibilità specifica e in un bilanciamento del colore per un intero rotolo di pellicola.
• Mentre c'è molto da dire sulle lezioni apprese dall'elaborazione del tuo film B&W nel camera oscura ci sono altrettante lezioni che possono essere apprese sviluppando i file digitali grezzi sul desktop. Puoi anche imparare molto su esposizione, contrasto, bilanciamento del bianco e colore, composizione, ecc. Elaborando le tue foto in modo critico con l'equivalente digitale di una camera oscura: il tuo computer.
• Le fotocamere digitali registrano le informazioni con ogni fotogramma che ti dice quale apertura, velocità dell'otturatore, ISO, pattern di misurazione, punto AF, ecc. hai usato. Ciò è estremamente utile quando si esaminano le immagini per vedere cosa ha funzionato e, forse ancora più importante, cosa non ha funzionato. Ai tempi del cinema uno studente avrebbe dovuto fermarsi e scrivere tutte queste cose per ogni ripresa.

_{¹ I ranghi di coloro che hanno imparato nell'era precedente l'esposizione all'auto sono molto più sottili di quanto non fossero solo una decina di anni fa. Sono rimasti pochissimi, se non nessuno, i tiratori che hanno iniziato prima che la maggior parte delle fotocamere avesse esposimetri incorporati!
² Henri Cartier-Bresson è spesso citato per aver detto: "I tuoi primi 10.000 fotogrammi sono sempre i tuoi peggiori. " È stato forse il più grande fotografo di strada del XX secolo ed è sicuramente uno dei più noti, se non il più noto. Negli ambienti fotografici bastano le iniziali HCB per identificarlo positivamente.}

La Canon A-E1 è un'ottima fotocamera per principianti da 35 mm. Tutti i controlli manuali sono diretti e le nuove fotocamere SLR digitali condividono funzioni simili. Le lenti e gli accessori sono facili da trovare online e nei negozi di pegno / dell'usato.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Canon_AE-1

Acquista la fotocamera più vecchia che riesci a trovare. Non è l'unico modo per imparare, ma è il miglior IMO.

Le fotocamere digitali sono così facili da usare come riprese di punti & che la maggior parte delle persone che iniziano con loro non imparano le basi. Inoltre costano una piccola fortuna per una rapida obsolescenza.

Inoltre, a causa di una domanda notevolmente ridotta, le fotocamere a pellicola sono più economiche che mai, puoi trovare una buona Canon EOS 5 / A2 per 50 $ ora (circa 10 volte in meno rispetto al nuovo). Puoi persino trovare fotocamere professionali di alta gamma per noccioline.

Devi tagliare tutte le stronzate finché non puoi scattare una buona foto senza aiuto, specialmente dall'esposimetro. Sì, non mi hai sentito alcun metro; impari a fare affidamento su regole pratiche come il sole 16 e il giudizio dei tuoi occhi.

Idealmente, direi una fotocamera anteriore alla Seconda Guerra Mondiale. Forse anche meglio sarebbe una fotocamera di grande formato, ma ammetto di non avere esperienza con loro.

Ho una Leica iiif degli anni '50 e una Voigtlander pieghevole di medio formato degli anni '30. Trovo che la Leica, con gli incomparabili obiettivi Leitz, sia il modo migliore per imparare, produce immagini incredibili, ammalianti, delicate, calde, morbide e luminose che non sono realmente riproducibili con strumenti moderni.

Anche questi oggetti da collezione sono molto più economici di prima, ci sono anche molte copie Leica russe che sono di produzione accettabile.

Altrimenti, sono d'accordo con i poster che affermano che le fotocamere degli "studenti" del dopoguerra sono piuttosto fantastiche. Hanno contatori ma richiedono che tu impari il tuo mestiere. Ho un Cannon AE1, è abbastanza buono e le ottiche sono nitide.

C'è anche un'ottima gamma di telemetri e altri tipi di fotocamere come TLR o medio formato che si possono trovare relativamente a buon mercato. Una delle opzioni più economiche per il formato medio di base è acquistare una Holga, una scatola di plastica di base con un foro.

Puoi anche trovare point & sparare a telemetri per quasi nulla; alcuni di loro sono abbastanza buoni. Non imparerai a controllare l'esposizione, il diaframma ... ma puoi scattare splendide foto e lavorare sulla composizione, sul soggetto ... Una volta avevo una Ricoh 1 P&S e la qualità era abbastanza buona; mi ha appassionato alle foto da adolescente.

Per le fotocamere a pellicola più moderne, consiglierei i marchi principali. Sono parziale con Canon EOS; sono cavalli da lavoro e hanno buoni obiettivi economici, anche se Nikon è simile e forse un po 'meglio in alcune aree.

Anche se c'è meno da imparare da loro poiché condividono molte caratteristiche con DSLR. La cosa principale è la loro economicità; tuttavia per i grandi marchi i loro obiettivi sono compatibili con la gamma DSLR, quindi gli obiettivi sono ancora costosi. D'altra parte, se in seguito passi a una DSLR puoi riutilizzare gli obiettivi, in modo che possa essere economicamente efficiente.

Se vuoi un sistema di pellicola più economico, trova marche, o sistemi più vecchi, che non sono compatibili digitalmente, quindi come la fotocamera, saranno molto più economici di dove sono. Oh, e ovviamente 1 obiettivo fisso, puoi buttare via la maggior parte degli zoom in cui ti imbatti. È probabile che i tuoi 50 o 80 m di base superino tutto ciò che trovi che non sia di livello professionale e con un prezzo di migliaia.

Dopo aver imparato le basi, puoi decidere se passare al digitale o meno.

Anche se preferisco l'aspetto e l'atmosfera dei film, devo ammettere che c'è un punto in cui il digitale è fantastico, ovvero il montaggio "camera oscura". Puoi manipolare le tue immagini come desideri e renderle davvero tue.

Ora sono un uomo Nikon, ma all'università abbiamo usato le Pentax ME-Supers (erano le fotocamere 35mm preferite) e le adoro.

All'epoca avevo una ragazza che ne possedeva uno e in seguito ne ho comprato uno io stesso.

In seguito mi è stata regalata una Pentax P30, che è carina ma sebbene abbia alcune caratteristiche interessanti, in realtà manca qualcosa che ha il vecchio ME Super.

Ho anche sentito molte persone dire che la K1000 è una buona fotocamera per principianti.

Avrei pensato che potresti dover spendere un po 'più di $ 50, ma ebay potrebbe valere la pena dare un'occhiata. Non ho controllato i prezzi da un po 'di tempo.

Inoltre ho avuto un sacco di strane e meravigliose fotocamere da 35 mm economiche, alcuni telemetri come Zorki e Fed e fotocamere TTL: Zenit, Praktica, Yashica, Olympus , Petri (che non aveva esposimetro), ma tornavo sempre al ME Super e lo consiglio.

Dai un'occhiata qui per una raccolta di appassionati: http://mattsclassiccameras.com/slr.html (esamina le diverse fotocamere e mostra esempi di immagini scattate con esse).

(Mi rendo conto che questa risposta è abbastanza soggettiva).

Complimenti anche per le riprese su pellicola, devi pensare di avvicinarti in modo leggermente diverso e avrai un oggetto tangibile alla fine del processo.

Alternative all'AE-1:

Minolta X-700 (leggi sui guasti comuni, però. Simile: XD-7 / XD-11). Facile da usare e dotato di automazione priorità diaframmi (l'AE-1 di base no!) E anteprima DoF . Utilizza batterie disponibili . Obiettivi Minolta MD, comuni e poco costosi nel mercato dell'usato.

Canon A-1 (alternativa più completa e computerizzata all'AE-1. Ha priorità di diaframma (le velocità sono non continuo però!), Anteprima DoF , batterie disponibili )

Minolta 9000. Fotocamera con messa a fuoco automatica estremamente completa, ma estremamente come Sony SLT. Messa a fuoco automatica solo su obiettivi a vite.). priorità di diaframma , anteprima DoF , batterie disponibili ed economiche , schermi del mirino gestibili dall'utente , misurazione spot , ottime informazioni sul mirino

Minolta SRT-202 / SRT-303b / SRT Super (trovare un modello funzionante potrebbe essere difficile): fotocamera manuale con un'ottima interfaccia utente ottimizzato per operazioni manuali molto rapide. Anteprima DoF . Le batterie dovranno essere hackerate. La fotocamera può essere utilizzata senza batterie se la misurazione non è necessaria. Obiettivi MD.

Nel caso in cui ti capiti davvero un affare fortunato: non rinunciare a una Pentax LX (improbabile :() o Leica R3 ( potresti trovarne una per Solo corpo macchina da € 50. Ha tutte le caratteristiche del Minolta XD-11, più la misurazione spot; Gli obiettivi sono comunque costosi per questo sistema. NON accetta obiettivi MD!)

Per iniziare con il digitale, avrai bisogno di un budget iniziale dell'ordine di € 500, non di € 50. Con 50 € puoi ottenere una macchina da presa decente, d'altra parte, e i costi rimanenti (pellicola, sviluppo, obiettivi aggiuntivi ecc.) Puoi poi distribuire su un periodo di tempo più lungo. Mentre è in un certo senso vero che alla fine i costi di pellicola e sviluppo supereranno il costo di acquisto di una fotocamera digitale (vedi la risposta di Michael C), è anche vero che le fotocamere digitali invecchiano più velocemente: la tecnologia digitale di oggi sarà considerata vecchia (se non addirittura obsoleto) tra 5-10 anni, le batterie si esauriranno e la qualità di costruzione della maggior parte delle fotocamere digitali moderne non inizia ad avvicinarsi alla qualità di costruzione delle vecchie fotocamere a pellicola meccanica. I formati di film 120 e 135, d'altra parte, esistono da circa 100 anni e continueranno ad essere disponibili fintanto che ce ne sarà la richiesta. (O almeno così speriamo!)

Un aspetto cruciale non coperto dalle risposte precedenti (sebbene affrontato in alcuni commenti) ha a che fare con il tipo di pellicola e il tipo di elaborazione. Il medio formato (o più grande) sarà troppo costoso (sia in termini di attrezzatura che di costo della pellicola), quindi ti consigliamo di attenersi al 35mm. Ma sei disposto / interessato a fare il tuo sviluppo? In questo modo potresti risparmiare un sacco di soldi rispetto a portare i tuoi film in un laboratorio commerciale, ma questa è una soluzione praticabile davvero solo se hai intenzione di girare principalmente B&W, soprattutto inizialmente, poiché l'elaborazione del colore è più difficile (e lo sarà di più costoso di B&W, anche se lo fai da solo). Vedi anche l'avvertenza sulla stampa alla fine.

Alcuni consigli puntuali per fare film con un budget limitato (riconosco che € 50 non sono abbastanza abbastanza, ma puoi ottenere chiudi):

• Inizia con una vecchia reflex con un obiettivo normale normale (50 mm). I soliti sospetti - Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Minolta, Yashica, ecc. Ecc. - hanno realizzato diverse fotocamere eccellenti che si possono avere quasi per niente in questi giorni. A seconda delle tue esigenze specifiche (hai bisogno di un misuratore? Hai bisogno dell'automazione otturatore / diaframma?) Puoi andare con un corpo completamente meccanico (per lo più costruito come serbatoi, e con un po 'di CLA e una cura adeguata continueranno a funzionare per molto tempo ) o ibrido meccanico-elettronico. In quest'ultimo caso, prova a cercare un modello che supporti una batteria ancora prodotta. Aspettatevi di pagare tra i € 40 e gli € 80 sul sito di aste online per una combinazione corpo + obiettivo a seconda delle condizioni e della collezionabilità. Un po 'di più in un negozio e molto meno nei negozi dell'usato. Dato che hai detto che vorresti imparare le basi, ti consiglio di stare alla larga dalle fotocamere che non hanno una modalità / override completamente manuale.
• Se ti piacciono di più i telemetri, considera il sovietico Copie Leica e Contax (Zorki, Fed e Kiev). Ancora una volta, questi sono strumenti affidabili se adeguatamente mantenuti, e le lenti (derivate da formulazioni tedesche) sono generalmente abbastanza buone. Alcuni dei modelli successivi hanno misuratori di selenio incorporati, i primi no. Prezzi compresi tra € 20 e € 60.
• Se non hai bisogno di obiettivi intercambiabili, prendi in considerazione uno dei telemetri giapponesi degli anni '60 e '70 (Canonets, Yashica Electros, Minolta Hi-Matics, Olympus Viaggi ... l'elenco è quasi infinito). Possono essere acquistati a un prezzo molto basso e il più delle volte gli obiettivi sono eccezionali.
• Acquista una delle marche di pellicole più economiche (Foma, Kentmere), impara come trarne il meglio e acquistala all'ingrosso (molti negozi online ti offrono almeno uno sconto quando acquisti più rotoli contemporaneamente).
• Se stai sviluppando te stesso, acquista uno degli sviluppatori più economici con una buona durata (qualcosa come Rodinal, forse), così come il bagno di arresto, il fissatore e l'agente bagnante più economici (soggetti alla durata di conservazione e alla frequenza di utilizzo, ovviamente ).
• L'attrezzatura per camera oscura (vasca, spirali, misurini, termometro, timer, ecc.) può essere sorprendentemente costosa, quindi considera l'acquisto di seconda mano.

Avvertenza: si noti che quanto sopra riguarda solo la registrazione dell'immagine e lo sviluppo dei negativi, non la stampa. La stampa in camera oscura aumenterà notevolmente i costi (avrai bisogno di un ingranditore, carta, più prodotti chimici, vassoi e una stanza veramente a tenuta di luce). Un'opzione è scansionare i negativi, ma anche gli scanner più economici in grado di gestire pellicole da 35 mm con una risoluzione accettabile partono da circa 150 €. Se vuoi diffondere la tua fotografia sul Web o condividerla con gli amici, questa è facilmente un'area in cui il digitale è più conveniente ed economico dell'analogico.

Se il tuo budget è di 50 euro, non acquistare nulla. Forse puoi avere una fotocamera per 50 Euro, ma come fai a ottenere le immagini su carta o sul computer? Avrai bisogno di budget per l'elaborazione, l'archiviazione, ecc. A seconda che tu voglia fare b&w, colore, digitale, elaborazione a casa o elaborazione in laboratorio.

Non hai bisogno delle cose più costose, ma 50 L'euro sembra piuttosto basso.

Non ho bisogno di ripetere il punto che per imparare la fotografia, il prezzo da pagare per una fotografia sprecata su una fotocamera digitale è significativamente diverso da quello su pellicola. Inoltre, se fai cose completamente sbagliate, le vedi subito in digitale o entro un'ora (se gli schermi / gli spettatori della tua fotocamera digitale non sono in grado di fornire un feedback immediato per i punti fini, più probabilmente con i vecchi attrezzi).

Ciò che non è stato menzionato in quel contesto è la "dimensione del sensore". La fotografia in 35 mm consiste nel gestire tecnicamente e artisticamente la "profondità di campo". La selezione di una fotocamera digitale economica che sia un buon strumento didattico in questo senso non è in realtà banale. Le compatte economiche di solito hanno sensori piccoli e lunghezze focali di conseguenza ridotte che non danno il tipo di sfocatura che vedresti per la stessa lunghezza focale "effettiva" su sensori o pellicole più grandi.

Qui ci sono due diversi "dinosauri" che possono aiutare a costi non banali ma tollerabili: la Panasonic DMC-FZ200 del 2012 è un "superzoom" con sensore piccolo e zoom "equivalente 35 mm" da 25 mm a 600 mm (in realtà da 4,5 mm a 108 mm) con un apertura massima costante di F2,8. All'estremità larga, questo non è notevole, ma all'estremità lunga, significa una pupilla d'ingresso di 38,5 mm che offre una profondità di campo notevolmente ridotta. Quasi tutte le altre fotocamere di quella categoria chiudono il diaframma in modo significativo a distanze di zoom maggiori, limitando l'effetto fotografico della profondità di campo.

Un tipo di dinosauro completamente diverso (dal 2004!) è il Sony DSC-R1. Questa fotocamera è notevole per essere una fotocamera "compatta" (obiettivo non intercambiabile) con un sensore di dimensioni APS-C (senza precedenti e in realtà senza molto seguito) e una gamma di zoom "equivalente a 35 mm" di 24 mm-120 mm (in realtà 14,3 mm-71,5 mm) con un'apertura da F2,4 sull'estremità larga a F4,8 sull'estremità lunga. Anche se questo rende la pupilla di ingresso massima decisamente più piccola rispetto all'FZ200, lo fa a una distanza / distanza significativamente più rilevante per la fotografia generale. Considerazioni sulla profondità di campo si intrometteranno nella maggior parte delle fotografie, non solo in quelle con zoom lungo.

Ovviamente, la relativa convenienza (rispetto alle buone fotocamere digitali odierne) ha un prezzo: nessuna delle due ha senso tassare significativamente oltre ISO400 (ma neanche la pellicola) e mancano di funzionalità (e opzioni video) considerevoli che le fotocamere più recenti offrono prontamente. Se alla fine vuoi andare nella direzione del cinema e della fotografia d'arte, potrebbe non essere un grosso problema, ma se hai intenzione di finire con il digitale, alla fine vorrai recuperare il ritardo con gli sviluppi dell'ultimo decennio o giù di lì.

Ovviamente ci sono molti altri compatti usati in giro con cui puoi imparare un bel po '. Ho citato questi due perché in termini di vincoli di profondità di campo (che sono abbastanza importanti per la fotografia cinematografica e artistica) si distinguono tra i loro pari. Se provi a ottenere un'esperienza di apprendimento simile utilizzando una DSLR piuttosto che una compatta, probabilmente dovrai investire molto di più, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi aggiuntivi, per ottenere risultati comparabili o migliori e investire in una vecchia attrezzatura DSLR ha ancora meno senso dato il prezzo di obiettivi usati comparabili.

Soprattutto dal momento che la logica "Lo so, continuerò semplicemente a usare i miei buoni obiettivi costosi su corpi più recenti" non funziona più, considerando la velocità con cui i produttori di fotocamere inventano nuovi sistemi di montaggio e stabilizzazione che rendono gli obiettivi più vecchi obsoleto o inutile.