Innanzitutto, sconsiglio di sviluppare i rotoli del tuo viaggio. I principianti affrontano numerose insidie ​​e ciò che può andare storto andrà storto. Detto questo, è molto divertente sviluppare un film, quindi provaci: seleziona i rulli sacrificali finché non superi la curva di apprendimento.

Ora sugli sviluppatori: tutti gli sviluppatori stanno riducendo gli agenti, riducono (dividono) i sali d'argento sensibili alla luce che sono le chicche che fanno funzionare la pellicola. Il film è costituito da una base di plastica trasparente, ricoperta da uno strato di gelatina. La gelatina agisce come una colla; mantiene le chicche sensibili alla luce in posizione. Queste chicche sono cristalli d'argento più un alogeno (svedese per il produttore di sale). Gli alogeni utilizzati sono bromo, cloro e iodio.

Il cristallo alogeno d'argento è relativamente stabile se si prende cura di evitare che veda l'energia luminosa. Quando l'otturatore della fotocamera scatta, un'immagine del mondo esterno viene proiettata sulla superficie della pellicola fotografica. L'energia luminosa bombarda il film. La luminosità di questa immagine di luci e ombre è proporzionale alla vista che viene registrata. Pertanto, i cristalli di alogeno d'argento ricevono colpi di fotoni e ogni colpo indebolisce il legame che lega l'argento all'alogeno. L'esposizione della fotocamera è insufficiente per rompere il cristallo, tuttavia il legame di legatura è indebolito.

Quando la pellicola viene immersa in una soluzione di sviluppo, viene testato il cristallo alogeno d'argento. Se il legame è debole, lo sviluppatore riduce (separa) il cristallo in una scheggia metallica e in un alogeno. L'alogeno è solubile in acqua; si dissolve nello sviluppatore, che è principalmente acqua. È il frammento metallico liberato che comprende l'immagine, poiché questo metallo è opaco, in quanto tale appare nero. Quando la fase di sviluppo è completata, è stata formata un'immagine. L'argento metallizzato è presente in proporzione alla luminosità della vista.

Sono disponibili innumerevoli diversi agenti di sviluppo per eseguire questa operazione. Lo sviluppatore selezionato sarà probabilmente composto da una combinazione di metolo e idrochinone. Entrambi possono essere utilizzati, tuttavia la maggior parte delle formule per sviluppatori contengono questi due in varie combinazioni. Il metolo produce immagini con un contrasto più morbido mentre l'idrochinone produce un contrasto più elevato. La maggior parte degli sviluppatori a grana fine (consentono una maggiore capacità di ingrandimento) contengono solventi o altri mezzi per ridurre le dimensioni della lanugine d'argento metallico che costituisce l'immagine del tempo. Anche in questo caso ci sono innumerevoli combinazioni, ognuna presenta vantaggi e svantaggi.

Preparati a tuffarti in un mondo di mistero. Usare lo sviluppatore "only right" ™ con un pizzico segreto di una sostanza chimica grezza in un bagnomaria mantenuto a una frazione di grado e fermare il tempo di sviluppo al giusto decimo di secondo è vitale per un fotografo artistico quanto lo è per un liutaio ambizioso avere il legno per i suoi violini da registrare la prima domenica dopo la prima luna piena dopo la prima nevicata prima dell'inverno o per l'audiofilo avere la sua attrezzatura alimentata attraverso cavi di rame privi di ossigeno da una fonte di alimentazione purificata.

Ma seriamente, per la maggior parte delle combinazioni di film e sviluppatore è quasi impossibile vedere alcuna differenza. A meno che tu non abbia requisiti molto specifici e desideri `` modificare '' i tuoi negativi per una piccola quantità in una direzione specifica, farai bene con qualsiasi sviluppatore generico. Ilford ID11 o Kodak D76 come suggerito da Hueco (entrambi sono equivalenti) è un buon suggerimento. L'unico suggerimento specifico che posso darti è che con film più veloci (400 ASA o più), potresti voler evitare sviluppatori tipicamente noti per enfatizzare la struttura del grano (come Rodinal), a meno che tu non voglia davvero un'espressione molto granulosa.

Ricorda però che non esiste una funzione di "annullamento" durante lo sviluppo del film. Se il risultato non ti piace, non puoi eseguire il rollback e riprovare con impostazioni diverse. Se le immagini del tuo viaggio sono importanti per te, forse prenderei in considerazione di dare quei film a un laboratorio e fare pratica con materiale meno importante.

Hai ragione. Inoltre non penso che sia al di là di te; ma ci vorrà del tempo e alcuni tentativi per ottenere le cose come desiderato. Evita di imparare con cose che non ti dispiace cestinare.

Lo sviluppatore influenza la struttura dei grani dell'alogenuro d'argento, l'acutezza, la risoluzione, la densità di picco e il contrasto (gamma) tra le altre cose.

Quasi tutto ciò che riguarda gli sviluppatori è una concessione di una caratteristica dell'immagine rispetto a un'altra. L'elevata acutezza è solitamente a scapito del contrasto e viceversa.

Ci sono sviluppatori compensatori che lavorano in modo sproporzionato nelle ombre più che nelle alte luci.

Sviluppatori ad alta energia come D-72 è tipicamente utilizzato per i chicchi grandi, chiamati "popcorn". È uno sviluppatore a bassa intensità e ad alto contrasto solitamente utilizzato per le emulsioni di carta.

La mia "soluzione" preferita è uno sviluppatore A & B in due parti e in due fasi che ha due o tre -minuti di ammollo (senza agitazione) nella soluzione A, quindi rimuovere, drenare e immergere (senza agitazione) nella soluzione B per lo stesso tempo - continuare con l'arresto e la correzione.

La tecnica di agitazione corretta è vitale . Troppo e i bordi della tua immagine saranno troppo sviluppati e irregolari rispetto a una corretta agitazione.

La temperatura è un problema. Tutte le soluzioni devono essere e rimanere alla temperatura desiderata, inclusa l'acqua di lavaggio successiva. Questo non può essere sopravvalutato.

Suggerisco che prima di elaborare gli scatti non puoi sostituire lo scatto ed elaborare alcuni soggetti locali "usa e getta" finché non puoi procedere con una certa sicurezza con ciò che hai.

Ogni diversa combinazione di film-sviluppatore ti darà un effetto diverso che diventerà evidente solo dopo averli provati.

Non esiste un certo predittore di come apparirà un'immagine latente con una data elaborazione. Usiamo curve e medie di dati sensitometrici.

Modifica: suggerimento aggiuntivo per quanto riguarda le borse per il cambio: prendi 8 blocchi e 8 tasselli di legno per costruire il telaio smontabile più grande che si adatterà all'interno della borsa per il cambio per creare una tenda spaziosa e leggera. Uso gli angoli di un "tinker-toy" e perni più lunghi di legno duro da un negozio di ferramenta. Riporre le parti del telaio con la borsa piegata. Il vantaggio è che il "tetto" risultante offre molto spazio per la testa per tenere il tessuto fuori mano. Ciò è stato utile per caricare e scaricare i supporti per pellicole 8 "x10" sul campo. Ho anche usato la stessa borsa per caricare un caricatore di pellicole da 35 mm per il cinema che è grande, pesante e ingombrante da gestire. Le maniche entrano ai lati del telaio. Assicurati che l'interno della borsa sia privo di sporco, lanugine, nastro adesivo e schegge di pellicola. Ispeziona attentamente. Tuttavia, non sostituirà MAI un bel contatore pulito.

Teoria dello sviluppo (come i fluidi in via di sviluppo influiscono sul film B&W)

Per essere pratico , un agente di sviluppo deve:

• distinguere chiaramente tra alogenuro d'argento esposto e non esposto; cioè, essere libero dall'appannamento;
• ragionevolmente stabile in soluzione;
• sufficientemente solubile in acqua;
• non deve ammorbidire lo strato di gelatina; e
• dovrebbe essere non tossico.

Componenti di uno sviluppatore pratico Gli sviluppatori di maggior successo e più comunemente usati sono composti organici. Il meccanismo di sviluppo è un processo a velocità che dipende dal tempo, dalla temperatura e dalla concentrazione.

• Agente / i di sviluppo - per ridurre l'alogenuro d'argento ad argento metallico
• Alcali - per mantenere la soluzione di sviluppo al pH corretto (una base) per l'attività dello sviluppatore.
• Conservante - solfito di sodio) come agente antiossidante che si combina con prodotti di sviluppo che influenzano la velocità di sviluppo.
• Restrainer - bromuro di potassio per ridurre la nebbia (da cristalli di alogenuri non esposti ma chimicamente ridotti.

Caratteristiche dei principali agenti di sviluppo del film.

Idrochinone (p-dihfdroxybenzine) L'idrochinone è uno sviluppatore lento e potente che viene utilizzato da solo dove sono richiesti alta densità e contrasto, come nel lavoro di processo (litico), ma più spesso con metolo (vedi sotto). Da solo è fortemente ritardato dalla bassa temperatura essendo praticamente inerte sotto i 55 ° F. Sopra i 70 ° F si possono incontrare nebbia e macchie eccessive.

Metol (p-metilamminofenolo) Il metolo è uno sviluppatore estremamente energico e morbido, non molto influenzato dalla temperatura o dai fermi. Il metolo con solfito da solo è un utile sviluppatore negativo dove si desidera un basso contrasto. Con l'aggiunta di un alcali forma uno sviluppatore più energico ma morbido che è utile per emulsioni negative a grana fine a rivestimento sottile. Di solito è usato con l'idrochinone. La velocità di sviluppo (misurata dalla crescita di densità e contrasto) è maggiore per la combinazione rispetto alla somma di metolo e idrochinone separatamente. Questa si chiama "additività". Kodak ha chiamato la roba "Elon" nel caso in cui ne trovi una lattina in una capsula del tempo.

Paraminophenol Questo è uno sviluppatore rapido e soft-working simile al metol ma è esausto più rapidamente. È utile per lo sviluppo ad alta temperatura e nella preparazione di sviluppatori altamente concentrati con eccellenti proprietà di conservazione. (Rodinal, Azol, ecc.)

Fenilendiammina Para- e orto-fenilendiammina sono gli unici agenti di sviluppo a grana fine ma la bassa energia riducente e l'azione del solvente sull'alogenuro d'argento richiedono un notevole aumento dell'esposizione. Per evitare ciò, la fenilendiammina viene spesso combinata con glicina, metolo o altri sviluppatori più energetici. Sebbene il grano non sia fine come con la sola fenilendiammina, la perdita di velocità è molto inferiore. Le fenilendiammine sono fortemente tossiche e il contatto con la soluzione dovrebbe essere evitato.

Pyro (pirogallolo) (1,2,3-triidrossichenzina) Pyro, è stato quasi completamente sostituito dal metolidrochinone (MQ) e da altri sviluppatori non coloranti. Pyro produce due immagini, una dell'argento e l'altra un'immagine del colorante che è un sottoprodotto dell'ossidazione dello sviluppatore. La densità dell'immagine della macchia dipende dalla quantità di solfito ma è influenzata dalla temperatura, dalla diluizione e da altri fattori che influenzano la velocità di ossidazione. Pyro è spesso combinato con metolo, meno frequentemente con glicina. Con il diamminofenolo, si sviluppa senza alcali.

Pirocatechina (catecolo) (o-diidrossibenzene) La pirocatechina risemina pirocatechina in molti modi. La sua azione abbronzante fortemente marcata è stata utilizzata per compensare gli sviluppatori. Lo sviluppatore a grana fine, Meritol, è un composto di pirocatechina e parafenilendiammina.

Fenidone (1-fenil-3-pirazolidone) Da solo Il fenidone è uno sviluppatore attivo ma di eccezionale contrasto. Viene utilizzato principalmente con l'idrochinone, essendo molto più efficiente del metolo.

Gli sviluppatori possono essere suddivisi in un paio di grandi categorie:

Sviluppatori di grani fini / Sviluppatori di solventi

Gli esempi includono Kodak D-76 e XTOL . Tendono ad ammorbidire i grani, creando un aspetto di grana molto fine al costo di un po 'di acutance.

Sviluppatori non solventi

Gli esempi includono Rodinal e HC-110. Questi sviluppatori lasciano i grani a grandezza naturale e sono spesso usati in soluzioni altamente diluite (1 + 100 per esempio) che ne esaltano ancora di più l'acutezza. Finché non avrai un po 'più di esperienza, starei lontano da sviluppatori non solvibili. Con tutti i mezzi, gioca con loro, ma non su qualsiasi inquadratura che non inseriresti nella categoria "test".

Entrare nella struttura granulosa di ogni film e come diversi sviluppatori e tecniche può cambiare le cose è una lunga discussione. Ti incoraggio a pubblicare domande più mirate sull'argomento man mano che le hai.

Per ora, il mio miglior consiglio è di usare qualcosa di provato e vero, poiché i risultati dovrebbero essere buoni per te. Kodak D-76 è un ottimo punto di partenza. Se non sei sicuro dei tuoi tempi di sviluppo, Internet è qui per salvarti.

Per quanto riguarda la trasmissione del film, capisco le difficoltà. Mia moglie ed io abbiamo dovuto trascorrere del tempo in uno studio di 500 piedi quadrati con una finestra enorme e in città, perché non c'era una stanza a prova di luce in tutto il posto. La porta del bagno era così aperta che avrei dovuto stuccare gli asciugamani tutt'intorno, anche di notte. Quindi, era necessario l'uso di una borsa per il cambio.

Questo, tuttavia, non è l'ideale, soprattutto come principiante. Tuttavia, dirò che non è impossibile. Assicurati solo di diventare molto a tuo agio nel maneggiare la pellicola prima, caricando una bobina alla luce ... secondo, caricando al buio ... e terzo, caricando al buio in una borsa per il cambio.

Seguo il consiglio di esercitarsi su pellicole poco importanti girate localmente prima di elaborare i preziosi scatti delle vacanze. Ma impara sicuramente come sviluppare un film: è molto divertente e gratificante.

Per quanto riguarda gli sviluppatori da usare, ci sono molte, molte scelte. Se desideri un buon punto di partenza tecnico, potrei indicarti il ​​ Film Development Cookbook , di Steve Anchell. (Il suo Libro di cucina per camera oscura è altrettanto interessante e copre anche lo sviluppo della carta e altri prodotti chimici, inclusi i toner.) Penso che li troverai una buona lettura e imparerai un sacco. Sono entrambi stampati e abbastanza facili da trovare, per quanto ne so.

Ma per tornare alla domanda, ti consiglio vivamente di iniziare con Kodak D-76 o Ilford ID-11 (loro sono intercambiabili). Sono polveri quindi sono poco costosi da spedire e sono abbastanza facili da mescolare. Mescoli la polvere in una soluzione madre, che in alcuni casi puoi usare così com'è oppure puoi anche prendere una soluzione madre con quantità variabili di acqua per fare una soluzione di lavoro. Con D-76 / ID-11, preferisco una diluizione 1 + 1, ovvero parti uguali di sviluppatore e acqua. Mescola solo ciò di cui hai bisogno dalla tua soluzione premiscelata e getta via dopo l'uso.

D-76 / ID-11 è uno sviluppatore molto tollerante che non è eccessivamente sensibile agli errori nel tempo di elaborazione. È il gold standard degli sviluppatori; tutti i film sono progettati per funzionare bene con esso. È poco costoso, facile da trovare e facile da usare.

Molti lavoratori della camera oscura preferiscono sviluppatori liquidi e hanno i loro vantaggi, ma sono più costosi da spedire a causa del maggior peso. L'unico sviluppatore liquido che tengo nella mia camera oscura è Rodinal. Si basa su una chimica completamente diversa dal D-76 e sebbene tende a produrre risultati granulosi, ha una bella gamma tonale. Proverei questo sviluppatore dopo aver sviluppato alcune dozzine di rotoli in D-76 / ID-11. La soluzione stock dura quasi indefinitamente, il che è un bel vantaggio. (D-76 è buono per circa sei mesi in bottiglie completamente chiuse.)

Una volta che ti sei bagnato i piedi con questi, allora probabilmente saprai in che direzione vuoi andare. Kodak HC-110 è un concentrato liquido che funziona abbastanza bene con la maggior parte delle pellicole. È denso e sciropposo, quindi è un po 'una seccatura con cui lavorare, ma è un buon prodotto. Uso anche sviluppatori a base di pirogallolo come PMK in alcuni dei miei lavori, ma li proverò bene nella tua carriera in camera oscura. In realtà macchiano l'emulsione che aiuta a mascherare parte della grana e ad aumentare la densità, ma richiedono un po 'di cura nell'uso e sono abbastanza difficili da trovare (spesso devi mescolarle da zero). (Se PMK sembra intrigante, dai un'occhiata a The Book of Pyro di Gordon Hutchings.)

Buona fortuna e buon divertimento! Basta non diventare troppo pazzi troppo in fretta! Impara a conoscere uno o due film e uno sviluppatore: abituati a loro e poi divergi e sperimenta.

PS: aspetta di iniziare a stampare il tuo in bianco e nero immagini bianche su vera carta fotografica, e possiamo avere di nuovo questa chiacchierata su tutti i diversi sviluppatori di stampa. :) (Suggerimento: Kodak Dektol e Ilford Bromophen; candidato wild card: Ansco 130.)

Anch'io ho distrutto il mio primo rullino (tipo 120), perché non riuscivo a inserire le estremità arricciate nella spirale della vasca Patterson. (Patterson Super System 4, consigliato.) Conteneva foto insostituibili, ovviamente. :-(

La pellicola da 35 mm è molto più semplice, se la tua fotocamera lascia l'estremità fuori dalla cartuccia. Puoi semplicemente attaccare l'estremità nella spirale prima di spegnere le luci, e un minuto dopo è tutto dentro il serbatoio e puoi riaccendere le luci per la lavorazione. Impara a tagliare la fine del film al buio. Le cartucce Ilford erano (sono?) facili da aprire senza attrezzi, se l'estremità non dovesse sporgere. Esercitati con un pellicola consumabile!

Per quanto riguarda lo sviluppatore e il riparatore, sceglierei qualunque cosa venda il negozio di foto, non è che tu abbia molta scelta in questi giorni. Ho usato Nivenool (mini flaconi monouso) , ma nonostante il nome i miei negativi sono sempre usciti con un contrasto elevato. Conserva il concentrato in frigorifero, ha una durata di conservazione limitata. Se è buio, è rovinato.

Sviluppo: temperatura, tempo e agitazione contano! Avrai bisogno di un buon termometro e di un orologio. Mescola l'acqua calda e fredda alla temperatura desiderata e poi aggiungi il concentrato di sviluppatore, tutto qui. g con l'acqua ferma lo sviluppo, il tutto ovviamente attraverso il foro a tenuta di luce della vasca. Il fissaggio non è affatto critico e il fissatore diluito può essere utilizzato più volte. A metà del fissaggio è possibile aprire il serbatoio per dare un'occhiata. Poi arriva un sacco di risciacquo.

Asciugare i negativi senza graffiare o polvere è difficile, non abbiate fretta! L'emulsione umida è morbida e appiccicosa. Aggiungere alcune gocce di rilassante tensioattivo nell'ultimo risciacquo. Acquista un paio di morsetti per appendere il rotolo a una corda da bucato in una stanza senza polvere. Nessuna strisciata, nessun asciugacapelli, solo pazienza.

Per favore, esercitati prima, fai come dico, non come ho fatto. ;-)