Di solito ci sono piccole variazioni tra le immagini quando scatti una pila per l'HDR, in particolare scatti a mano libera. Il vento può causare variazioni maggiori, così come altre entità in movimento all'interno di una ripresa (come un pedone in lontananza).

Il software di fotoritocco è ottimo per gestire queste variazioni. Tuttavia, alcuni elementi, in particolare quelli complessi / soggetti a movimento come i rami degli alberi, potrebbero richiedere un intervento manuale per evitare il "ghosting".

Riprese

Vogliamo fornire al software la migliore fonte materiale che possiamo.

• Scatta su un treppiede; se tenuto in mano, assicurati che la velocità dell'otturatore sia abbastanza veloce da non provocare sfocature con il movimento, anche con l'esposizione più lunga.
• Evita lunghi ritardi tra le esposizioni (scatta la pila il più velocemente possibile).
• Scatta molte immagini per la pila, ma prova a combinarne solo alcune per il miglior risultato. Più immagini, più variazioni deve affrontare il software.
• Prova a utilizzare impostazioni che diano almeno un'esposizione decente a una velocità dell'otturatore sufficientemente elevata da eliminare i movimenti che non puoi controllare (come il vento) . Altre immagini nella pila potrebbero essere in movimento.

Deghosting

"Ghosts" vengono rimossi da deghosting”.

Non utilizzo spesso Aurora, ma questo tutorial discute il processo di rimozione dei fantasmi in Aurora e i risultati sembrano buoni: https://youtu.be/7OuIfowv8U8

Lightroom supporta la rimozione automatica dei fantasmi . Photomatix (il mio strumento preferito e simile ad Aurora) supporta il deghosting e fa un lavoro fantastico quando si parte da un buon materiale sorgente.

Puoi anche ricreare e / o modificare manualmente la riparazione utilizzando uno strumento come Photoshop .

• Trova un'immagine che sia chiara.
• Copia la parte dell'immagine chiara su qualsiasi parte sfocata del composito.
• Regola la parte copiata "pezzo" in modo che si fonda con l'immagine composita.

Esempi

Questa immagine è stata scattata con vento forte e pioggia. L'albero sopra il camion mostrava movimento, quindi l'ho selezionato per il deghosting in Photomatix.

La bandiera in questa immagine mostrava movimento. Ricordo di aver modificato manualmente questa immagine utilizzando la tecnica di cui sopra per fondere una versione nitida della bandiera nell'immagine composita.

Se intendi utilizzare le tecniche HDR, hai bisogno di un soggetto perfettamente immobile. Se c'è anche la minima brezza, i piccoli rami degli alberi si muoveranno e non si troveranno esattamente nella stessa posizione in cui erano quando hai scattato le altre immagini nella tua fotografia amalgamata.

In attesa di una calma perfetta giorno, evitando l'uso di tecniche HDR o scattando su pellicola negativa a colori (che ha una latitudine estremamente ampia rispetto alla maggior parte dei sensori digitali) saranno le tue scelte.

Un fatto critico che non è stato menzionato è che è necessario utilizzare la stessa apertura (f / stop) per tutte le immagini, variando solo la velocità dell'otturatore. Se si varia l'apertura, le diverse immagini avranno una profondità di campo variabile e introdurranno sfocature quando unite. Puoi variare l'ISO, ma se lo modifichi troppo i diversi livelli di rumore possono anche causare sfocature.

Il modo più semplice per farlo è impostare la fotocamera in modalità Priorità apertura in modo che l'apertura rimanga fissa e verrà modificata solo la velocità dell'otturatore.

A volte devi mettere in discussione le tue supposizioni e chiederti Perché eseguo il bracketing? e Quale risultato sto cercando di ottenere?

A parte essendo il flusso di lavoro accettato per l'HDR nel regno digitale (Bracket> Composite> ToneMap) i problemi si verificano durante il compositing perché non stai abbinando come per fotogrammi simili.

Se quello che sei veramente cercando di produrre è il classico "look HDR" vibrante troppo cotto con il bagliore ready-brek che piace a molte persone, poi quel look proviene dalla fase finale di ToneMapping del processo. Poiché molte reflex digitali a pieno formato emettono 12-15 stop di DR (secondo DxO) in molte situazioni potresti saltare il compositing, usa il meglio dei tuoi scatti con bracketing per ottenere la migliore esposizione assoluta possibile, ma poi puoi trattarlo al meglio frame come se fosse già una sorgente composta e tonemap per ottenere "l'aspetto".

Sicuramente vale la pena indagare e sarebbe un modo efficace per risolvere il problema che stai affrontando.