Come posso rendere i miei scatti simili a questo?

Ho aggiunto un'enfasi alla domanda che hai posto, che è praticamente la risposta: crei un'immagine del genere.

Non è possibile che la tua fotocamera produca un'immagine del genere direttamente. Indipendentemente dalle impostazioni che componi. Devi applicare una pesante post-elaborazione per ottenere un'immagine del genere, i passaggi sono solitamente:

1. L'immagine che stai mostrando è molto probabilmente un hdr, che è una miscela di più esposizioni diverse.
2. Aggiungi saturazione
3. Aggiungi contrasto
4. Aggiungi più saturazione
5. Aggiungi più contrasto.
6. Aggiungi ancora più contrasto in modo che parti delle nuvole diventino molto scure o addirittura nere. Se la tua immagine sembra irrealistica come quella pubblicata, hai finito

Dato che hai solo una singola immagine, puoi ancora aggiungere sempre più saturazione e contrasto, il che lo farà avvicinarti a un'altra immagine. Tuttavia, ci sono anche alcune altre cose da considerare:

• Scegli uno scenario più interessante . La tua immagine mostra alcune colline verdi mentre l'altra immagine mostra vette distinte, con vegetazione diversa (e persino mancanza di essa) e molto cielo. Oltre alla post-elaborazione, l'altra immagine ha semplicemente un argomento più interessante, che migliora l'immagine.

• Scegli meteo più interessante . L'altra immagine è stata scattata in una giornata molto soleggiata. Le nuvole proiettano ombre con bordi netti sulla terra, il che si traduce in macchie di terra più luminose e più scure nell'immagine. Le nuvole sono entità individuali nell'immagine. La tua immagine è stata scattata in una giornata più nuvolosa. Le ombre sulla terra non hanno i bordi netti come nell'altra immagine. La singola nuvola nella tua immagine è più una tenda, che è meno interessante. Questo perché la trama è generalmente percepita come più interessante di un colore solido. Se confronti i cieli: il tuo è praticamente un unico colore, mentre l'altro mostra molte macchie di bianco e blu.

• Un polarizzatore potrebbe aiutare a tagliare la nebbia delle nuvole per ottenere un'immagine meno noiosa.

Ho pensato di provarci, ho lanciato l'immagine in Lightroom per giocarci e vedere cosa funziona e cosa no lavoro.

originale

Niente di nuovo qui =)

esposizione -1

Oh guarda, ci sono dettagli nel cielo! Nemmeno il paesaggio ha preso troppo male la modifica. Ciò che il misuratore ha considerato "giusto" potrebbe non essere stata la scelta migliore per l'esposizione.

evidenzia -50

Ancora più dettagli nel cielo. Non puoi vederlo nel jpeg a bassa risoluzione, ma ridurre le alte luci di tanto ha introdotto alcuni artefatti tra le nuvole. È qui che aiuta la ripresa in RAW o il suddetto HDR . Entrambi ti danno più spazio per aggirare la gamma dinamica limitata della tua fotocamera.

ombre +50

Ciò aiuta a riportare il paesaggio a un buon livello di luminosità.

neri -40

La riduzione dell'esposizione all'inizio ha contribuito a impedire il clipping dei bianchi. Ma anche dopo, non ci sono ancora veri neri nella foto. Per questo scatto, direi che dovrebbe esserci un po 'di oscurità tra gli alberi della foresta. Quasi tutto è andato perso a causa della nebbia.

chiarezza +40

Questo contrasto mette in risalto i dettagli. Guarda gli alberi in primo piano (attorno alle macchie di prateria).

vividezza +30

questo aggiunge saturazione e intensifica i colori.

tonalità: verde +20

La prateria ora sembra più verde di prima .

tonalità: aqua -30

Questo era un tentativo di ridurre la dominante di colore blu della nebbia ancora di più. I risultati sono molto sottili se non del tutto visibili. La modifica del bilanciamento del bianco sarebbe stato probabilmente lo strumento migliore per eliminare la dominante di colore blu.

disclaimer Questo non significa in alcun modo che questa immagine debba essere modificata in questo modo. Come sottolineano alcune delle annotazioni, alcune modifiche sono eccessive (perché il materiale dell'immagine jpeg non le prende bene o sono generalmente esagerate) mentre altre sono molto sottili. Personalmente, non modificherei necessariamente questo file in questo modo. Questo vuole essere un punto di partenza. La maggior parte delle modifiche sono state motivate dall'ottusità generale dell'immagine originale a causa della nebbia, motivo per cui il risultato è piuttosto incisivo.

Se non riesci a individuare le differenze tra due passaggi, scarica entrambi file e passare da uno all'altro in un visualizzatore di immagini

Preferisco mantenere la mia immagine originale piuttosto che aggiungere alcuni effetti

Come sottolineato nei commenti, invece di ignorare tutte le modifiche, prova a trovare le tue modifiche (che ovviamente potrebbero essere nessuna modifica). In generale, nessuna immagine è completa quando esce dalla fotocamera. Questo era vero ai tempi del cinema e rimane vero nel digitale. Non stai facendo fotogiornalismo o fotografia di prodotti. Se fossi in viaggio in un luogo remoto e tutto ciò che potrei ottenere fossero alcune immagini noiose, proverei un montaggio più severo, perché non è il tempo che stavo cercando di fotografare, ma lo scenario.

Sono assolutamente d'accordo con i suggerimenti di null per a) scegliere scenari più interessanti eb) scegliere condizioni meteorologiche più interessanti. Potresti anche voler esaminare i filtri a densità neutra e le tecniche HDR per aiutarti a gestire i cieli luminosi.

Ma detto questo, il contrasto in questa immagine è davvero basso. Con l'eccezione del cielo soffiato, che è una specie di disordine irrecuperabile, le fattorie annidate tra gli alberi sono piuttosto belle, e non penso che debba essere In! Il tuo! Viso! Bam! come l'altro campione che hai pubblicato. Tuttavia, se vuoi aumentare il contrasto per vedere che aspetto ha, puoi utilizzare lo strumento Curve in qualsiasi buona applicazione di editing.

Una curva a S standard che migliora il contrasto ha questo aspetto:

Hmmm; guardandolo, però, questa curva bilanciata sta portando troppo in alto gli alberi più lontani, lasciando cadere troppi dettagli nel mezzo e forse non aggiungendo abbastanza grinta all'estremità bassa. Quindi, spostandolo un po 'più in basso:

Questo dà questo risultato:

Potrebbe piacerti di più dell'originale. Non sono affatto contento di quelle nuvole, però, e non c'è molto da fare. (Potresti essere in grado di recuperarne alcuni da un file RAW, ma penso che probabilmente non ne varrà la pena.) Mi piace quell'albero asimmetrico in basso al centro e, di nuovo, la fattoria immersa tra gli alberi è carina. E se ritagliassimo il cielo e ci concentrassimo solo su quello?

Forse non è un capolavoro, ma in realtà c'è molto da giocare con!

La seconda immagine potrebbe essere stata creata come tale nella fotocamera o modificata per assomigliare a questa utilizzando la post-elaborazione.

La differenza principale tra due immagini è il contrasto tonale: le parti più scure della seconda immagine sono più scure e le parti più leggere sono ancora più leggere. Puoi regolare le impostazioni della fotocamera per aumentare il contrasto.

La differenza successiva è il graduale oscuramento della parte superiore della fotografia (come ha già notato Kamen Minkov) che può solo rendere la fotografia più scura, ma questo è probabilmente qualcosa che tu parlare di. Ciò può essere ottenuto nell'editor o utilizzando il filtro GND.

Un'altra differenza che contribuisce alla differenza è la tonalità delle nuvole (le nuvole sulla tua fotografia hanno una variazione di luminanza minore) e la tonalità della scena stessa: il sole illumina la scena da diverse angolazioni e la foto di esempio ha ombre profonde (create da oggetti opachi - colline e montagne) mentre la tua foto ha solo ombre dalle nuvole (solo parzialmente opache).

Queste sono differenze che tu non può compensare facilmente utilizzando le impostazioni della fotocamera o la post-elaborazione.

La differenza secondaria è il bilanciamento del bianco: la seconda immagine potrebbe essere creata con WB impostato per tempo nuvoloso e la foto sembra calda per questo.

Ecco due foto di nuvole con le stesse impostazioni:

Certo che puoi far sembrare la seconda la prima uno dato che passi abbastanza tempo nell'editor, a costo della seconda foto che perde l'aspetto naturale.

Esistono diversi approcci possibili a questo. Eccone due:

1. Bracketing di esposizione. Prendi almeno due esposizioni, una adeguatamente esposta per il cielo e una adeguatamente esposta per la terra, quindi uniscile in post elaborazione. L'idea è di mantenere la parte adeguatamente esposta di ogni scatto e unire le informazioni utilizzabili in un unico scatto. Ogni scatto da solo non sarà molto utile: l'esposizione per il cielo avrà la terra fortemente sottoesposta, l'esposizione per la terra farà saltare il cielo.
2. Uso di filtri graduati: questi sono filtri fisici che puoi posizionare davanti all'obiettivo; hanno una parte gradualmente oscurata mentre l'altra parte è trasparente. Funzionano uniformando il cielo (oscurandolo) in modo che sia più vicino in termini di luminosità all'altra parte del fotogramma.

Entrambi possono essere eseguiti in una certa misura interamente in software con un solo scatto (se si scatta in RAW), ma la percentuale di successo dipenderà dalla quantità di gamma dinamica che la fotocamera è in grado di mantenere nel caso specifico.

"Come puoi vedere nella foto, la parte superiore dell'immagine appare luminosa a causa della sovraesposizione. Volevo che il paesaggio fosse luminoso e colorato, ma la parte superiore risultava chiara. come posso evitarlo?

Come posso rendere i miei scatti simili a questo? "

Potresti utilizzare un filtro a densità neutra graduata o unire più immagini. Non c'è altro modo. A proposito, la foto che vuoi emulare è troppo elaborata e mi sembra orribile.

Se segui i consigli della maggior parte dei fotografi, scatti in modalità RAW . Scattare in RAW garantisce quasi che tu DEVI eseguire il lavoro di post-elaborazione su un computer. Se non vuoi farlo, DEVI utilizzare un filtro graduato per scurire il cielo mantenendo intatto il primo piano. Quindi scatta in JPG. Il modo MIGLIORE , anche se non sempre possibile, è trovare la luce giusta, il che significa trovare il momento giusto della giornata / dell'anno per scattare la tua foto. Creare (piuttosto che realizzare) una bella foto non è necessariamente facile.

L'aspetto della tua seconda immagine è descritto con una parola: mappatura dei toni HDR . Per ottenerlo, tuttavia, non sono sempre necessarie esposizioni multiple, poiché esistono strumenti che eseguono un effetto di mappatura dei toni HDR da una singola foto. Ti mostrerò i risultati dell'utilizzo di uno di questi strumenti: ReDynamix, un plug-in di Photoshop.

La tua immagine sorgente per riferimento:

Per prima cosa ho ridotto l'immagine a 1700x1133px, per ridurre i tempi di elaborazione e perché i risultati degli strumenti di mappatura dei toni dipendono dalla scala dell'immagine.

Quindi, in Photoshop ho selezionato Image -> Auto tone che bilancia automaticamente i colori e dà contrasto . Questo è facoltativo come passaggio preliminare all'uso di ReDynamix. Risultato:

Quindi eseguo ReDynamix su di esso, avendo cura di regolare le impostazioni. In particolare, notare i controlli "saturazione", "colori vividi". In ReDynamix ho anche regolato la gamma per renderla meno sbiadita e ho ridotto selettivamente la saturazione su gialli e verdi, perché la saturazione complessiva aumentata che avevo scelto li stava facendo bruciare.

Direi che il risultato è abbastanza buono nel complesso :)

È difficile realizzare foto "buone" in pieno giorno perché la gamma dinamica della luce è maggiore della capacità della fotocamera di catturare quella luce e perché la luce intensa di mezzogiorno è molto dura, forte e contrastata. I filtri graduati a densità neutra aiuteranno ad avvicinare la luce del cielo alla luce del primo piano ma non aiutano con il contrasto delle ombre in pieno sole. La prima luce del mattino molto presto e l'ultima luce della sera tardi saranno molto più morbide (gamma meno dinamica), saranno più filtrate dall'atmosfera terrestre. (la luce viaggerà attraverso la maggior parte dell'atmosfera a causa dell'angolo obliquo del sole rispetto alla terra)

Fai un test: trova un paesaggio che puoi fotografare per tutto il giorno. un treppiede sarebbe utile. Scatta foto (la stessa composizione) a partire dalla prima luce e poi a intervalli durante il giorno e poi al tramonto anche se l'ultima luce. (crepuscolo) e poi confrontali. vedrai la differenza nella QUALITÀ (e nella quantità, dovrai modificare di conseguenza l'impostazione dell'esposizione) della luce in ogni fase della giornata.

E per favore non rendere le tue foto simili all'esempio che hai pubblicato. È pesantemente manipolato e sembra terribilmente innaturale. IMO

Come hanno sottolineato @null e @mattdm, è tutta una questione di post produzione.

Potresti essere sorpreso, ma la tua fotocamera sta facendo un ottimo lavoro nell'acquisire un'enorme quantità di luce! questo è quello che vuoi!

L'immagine che hai pubblicato è un'immagine HDR di classe, che sembra sempre carina in bassa risoluzione o super alta risoluzione, ma ce ne sono molte di più ...

Quello che devi fare è scattare quelle foto in formato RAW e caricarle direttamente su un servizio con editor in entrata come Flickr o modificarle tramite Lightroom / simili.

Perché ? perché hai un sacco di luce e un sacco di pixel, pronti a interagire con te e i tuoi desideri! lo vuoi in scala di grigi? dai un'occhiata. lo vuoi HDR? dai un'occhiata. vuoi un cielo più blu? dai un'occhiata. e niente di tutto ciò falsificherebbe l'anima della fotografia, perché modificherai i valori che sono già lì per darle una sensazione!

queste foto avevano quasi lo stesso lieve bianco del tuo (anche se l'istogramma mostrava non una singola zona sovraesposta), perché stai prendendo tutta la luce possibile e poi tocca a te fare in modo che quella luce faccia un po 'di magia.

e l'esempio di un professionista su quanto puoi ottenere da una foto RAW:

Per una soluzione nella fotocamera 1. Utilizzo della modalità priorità diaframma impostata su F11 e ISO di base 100

2. Imposta la modalità di misurazione sul misuratore spot

3. Effettua una lettura del metro della parte più luminosa del cielo, nota la velocità dell'otturatore

4. Effettua una lettura del contatore della parte più scura del terreno, nota la velocità dell'otturatore

5. Calcola la differenza di stop tra 3 e 4 e seleziona un filtro ND graduato per bilanciarli - probabilmente intorno a 3 stop di luce. Un GND duro è migliore, ma per questo serve un orizzonte dritto. Allinea il filtro all'orizzonte.

6. Non dimenticarlo: rimetti la modalità di misurazione su valutativa

7. utilizzando l'istogramma dovresti avere una distribuzione più bilanciata ora, ora potresti essere in grado di esporre a destra o ETTR usando la compensazione dell'esposizione - aggiungendo l'esposizione a raggruppamento verso destra senza ritagliare le alte luci.

8. Utilizzando un treppiede, un timer da 2 secondi e la stabilizzazione dell'immagine disattivata: scatta la foto.

9. Dovrai quindi pubblicare processo per regolare l'esposizione per far risaltare tutti i toni.

Lo faccio sempre come amore per le passeggiate al sole. le alternative sono il bracketing e la post-elaborazione.