Le affermazioni che leggi nel manuale sono il modo classico di descrivere l'esposizione corretta in parole semplici. Molti produttori hanno utilizzato descrizioni simili in passato. Queste affermazioni sono generalmente vere per i film e sono state confermate da numerosi professionisti e dilettanti nel corso degli anni. È una semplice linea guida per un'esposizione quasi corretta nella maggior parte delle circostanze.

L'era digitale ha cambiato gran parte di questo. Ma permettimi di rispondere alle tue domande:

misura le aree dei toni medi

i "toni medi" qui si riferiscono al centro dell'intera gamma di contrasto in una scena. Le pellicole negative a colori hanno un certo margine di manovra quando si tratta di esposizione. La sottoesposizione di un F-stop è indesiderabile, ma non è mai un grosso problema. La sovraesposizione di due F-stop è raramente un problema. Quindi l'idea di questo consiglio è che metti il ​​tuo metro sulla parte "importante" della scena, quella parte che vuoi mostrare. Se non sei sicuro, la sovraesposizione è meglio della sottoesposizione.

L'industria ha creato "grafici dei grigi" (come la Kodak Gray Card R-27) per semplificare le misurazioni generiche. Questi grafici hanno una densità di 0,75 log D. (il che significa che riflette circa il 18% della luce) Questa è la luminosità che di solito "trasporta la maggior parte del contenuto". Metti questo grafico nella tua scena e misura l'esposizione su quel grafico. Ciò darà un'esposizione "media" che è corretta per la luce in quella scena. Tuttavia, l'adattamento di questo è necessario se nella scena sono presenti principalmente bianchi o neri.

Misuratore sull'ombra - sviluppa per le alte luci

Questo è il consiglio generale per controllare il contrasto di una scena di b&w. Tradizionalmente, le pellicole b&w vengono elaborate e stampate dal fotografo. Quindi tutto è sotto il suo controllo. Il problema risiede nella gamma a volte enorme di contrasto.

L'idea alla base di questo consiglio è la seguente: vuoi un'esposizione sufficiente nelle ombre per disegnare almeno qualcosa lì. La sottoesposizione fa scivolare le ombre nell'oscurità completa. Pertanto, misura "verso le ombre" per ottenere le ombre.

Ciò si traduce in luci troppo bianche. Questo può essere contrastato riducendo il contrasto nello sviluppo del film. È abbastanza facile ridurre il contrasto durante lo sviluppo riducendo il tempo di sviluppo.

sovraesposizione + sottosviluppo = contrasto ridotto

sottoesposizione + sovrasviluppo = contrasto aumentato

Quando produci stampe dai tuoi negativi b&w, di solito è meglio stampare negativi a basso contrasto che aumenti di contrasto. È possibile l'opposto, ma di solito produce risultati peggiori.

Se misuri sia le ombre che le luci, hai un'idea della gamma di contrasto nella scena.

Mantieni le impostazioni di sovraesposizione per l'intero film?

Qui la risposta è diversa per b&w o pellicole negative a colori. Poiché le pellicole negative a colori vengono solitamente elaborate in laboratorio, non hai la possibilità di influenzare il contrasto. E anche se sei in grado di elaborarli da solo, non fornisce i risultati desiderati. Le stampe vengono solitamente create anche in un laboratorio, dove ogni immagine di un film viene stampata "con le proprie" impostazioni. Pertanto, non ha molta importanza . Le nuove generazioni di pellicole negative (quelle dopo la Kodak Ektar 1000) di solito hanno un'enorme libertà quando si tratta di esposizione.

Le pellicole B&W, tuttavia, vengono elaborate dal fotografo. La domanda si applica anche solo alle pellicole da 35 mm (non alle pellicole in fogli). Poiché scene diverse di solito hanno una gamma diversa di contrasto, di solito è desiderabile controllare il contrasto "per soggetto". Pertanto è conveniente utilizzare una sola pellicola per un soggetto e scegliere l'ambientazione per l'intero film .

Sovraesposizione per b&w uguale a quella per negativo a colori

In generale, la sovraesposizione è meglio della sottoesposizione. Questo vale sia per b&w che per il negativo a colori. Questa è solo la regola generale. Ma se scegli il controllo del contrasto menzionato in precedenza, allora No : utilizza l'esposizione corretta per b&w. Per i negativi a colori va bene una leggera sovraesposizione.

Colore: se hai già scattato in digitale prima di questo, vedrai che la pellicola funziona in modo leggermente diverso. Nella fotografia digitale il grosso problema è la sovraesposizione, che rende le alte luci non recuperabili, mentre nelle pellicole è il contrario. Il problema più grande è non catturare abbastanza luce nelle aree più scure.

Per capire perché non dovresti temere la sovraesposizione dai un'occhiata a questo piccolo esperimento di Carmencita Film Lab.

Link: http://www.diyphotography.net/exposure-affects-film/

Come puoi vedere, la pellicola non si comporterà allo stesso modo se tu sovraesponi di 3 stop come se avessi sottoesposto di 3 stop. Si degrada molto più velocemente se sottoesposto.

Bianco e nero: non catturare abbastanza dettagli è anche un problema con il nero & bianco (poiché è anche un'emulsione fotosensibile molto simile, è proprio quel colore il film ha 3 emulsioni, anziché una sola). Ecco perché dovresti esporre per le ombre , ovvero assicurarti che siano adeguatamente esposte per catturare abbastanza dettagli.

Quando si tratta di sviluppare per le luci , Non posso darti una risposta diretta. Per come ci penso, quando si sviluppa un film, il tempo di sviluppo ha un impatto maggiore sulle aree di luce rispetto alle aree d'ombra, il che significa che è più facile "sviluppare eccessivamente" le luci se si sceglie il tempo in modo errato. Questa è la mia esperienza, ma potrei sbagliarmi totalmente su questo.

Penso che la comprensione del sistema a zone potrebbe darti risposte migliori di me quando si tratta di fotografia in bianco e nero &. Qualche tempo fa i fantastici fotografi di paesaggi Ansel Adams e Fred Archer hanno inventato quello che viene chiamato sistema a zone. Fondamentalmente hanno diviso tutte le parti visibili dell'immagine in zone a seconda del loro livello di grigio. La suddivisione in zone dell'immagine prima di scattarla può aiutarti a:

1. Esporre la parte corretta dell'immagine in modo da catturare tutte le zone che desideri
2. Aiutarti a determinare il tempo di sviluppo corretto per conserva tutte le informazioni acquisite

Quando si tratta di essere coerenti durante le riprese di un rullino, dipende molto da come prevedi di sviluppare il film. Come imparerai che non c'è un modo per sviluppare un film, ci sono processi come spingere e tirare, e quando lo fai tutto il tuo rullino sarà influenzato, quindi essere coerente farà apparire tutte le tue foto come vorresti .

Qui puoi trovare maggiori informazioni sul processo push and pull: http://www.richardphotolab.com/blog/pushing-and-pulling-film-the-ultimate-guide/

Mi dispiace di non aver potuto darti una risposta migliore per lo sviluppo in questo momento. Ti consiglio vivamente di controllare il sistema a zone, poiché credo che ti darà un nuovo modo di vedere la fotografia bianca bianca di & e come lo fai. :)

Dovresti sapere che le pellicole fotografiche hanno la cosiddetta "latitudine di esposizione". Stiamo parlando di una gamma di livelli di esposizione che producono un'immagine accettabile. Questo intervallo è tipicamente espresso in termini di f-stop. L'ampiezza di un f-stop = variazione 2X nell'energia luminosa. Può essere il tempo di esposizione, l'impostazione dell'apertura o una combinazione di entrambi.

Considera che la popolarità del negativo è dovuta al fatto che nessuno guarda il negativo per ammirare il soggetto. Il negativo è quindi un mezzo per un fine. Realizziamo stampe dai negativi. Questo passaggio equivale a riprendere la foto perché, in effetti, stiamo scattando una foto in negativo quando stampiamo. Questa ripresa (stampa) ci offre l'opportunità di effettuare regolazioni che compensano gli errori di esposizione che si verificano durante la sessione iniziale di scatto della foto.

Come regola generale, la latitudine di esposizione per la pellicola pittorica negativa = 1 f -stop sottoesposta e 2 ½ f-top sovraesposte. Poiché la pellicola negativa tollera bene la sovraesposizione, in caso di dubbio, è meglio se esageriamo. Quando si lavora con la pellicola per diapositive (pellicola di inversione), tenere presente che questo materiale non ha molta libertà. Si consiglia di cercare sempre di ottenere un'esposizione perfetta. La latitudine tipica della pellicola di inversione è +/- ½ f-stop.

Pertanto, quando usiamo un esposimetro, è calibrato per misurare un tono medio, il grigio di una corazzata. I cartelli chiamati "carte grigie" sono prontamente disponibili. Cerchiamo un grigio medio per leggere o sostituiamo una carta grigia. Inoltre, la maggior parte dei moderni sistemi di misurazione della fotocamera media la vista e ottiene una lettura simile della carta grigia.

Per quanto riguarda il truismo "esponi per le ombre e sviluppa per le alte luci" ... i fotografi seri del passato probabilmente mantenevano una camera oscura e sviluppavano e stampavano da soli. Questi esperti hanno sempre cercato di spremere la scala massima (gamma tonale). Stiamo parlando di preservare i dettagli nelle zone d'ombra e di luce. Questi veterani avevano un vantaggio; hanno utilizzato pellicole in fogli e hanno sviluppato pellicole in condizioni di luce sicura. Poter guardare il film mentre si forma l'immagine è un enorme vantaggio. Ciò consente di sovraesporre per mantenere i dettagli delle ombre e, mediante ispezione, interrompere lo sviluppo quando i dettagli delle alte luci iniziano a bloccarsi.

Oggi probabilmente non ci sviluppiamo per ispezione, ma possiamo ancora praticare la manipolazione dell'esposizione. Ora stiamo parlando di alcune delle sfumature praticate durante lo sviluppo e la stampa personalizzati. Coraggio, non tutto è perduto, la fotografia digitale ha il suo insieme di sfumature e, in molti modi, il software di editing supera quello che i veterani erano in grado di ottenere.

"Aree di tono medio" è un grande vago in questo contesto. Suggerirei di trattare il soggetto principale come se fosse nella regione del "tono medio" e di lavorare da quello.

A rischio di essere accusato di eresia, suggerirei anche di considerare l'utilizzo di una piccola fotocamera digitale P&S (economica e usato) per facilitare la misurazione. Anche quelli economici hanno buone modalità di misurazione e possono aiutare a prendere decisioni di misurazione per la pellicola. Alcuni di essi hanno anche istogrammi che occasionalmente possono fornire qualche aiuto.

Questo potrebbe spiegare Esponi per le ombre, Sviluppa per i punti salienti.

La sovraesposizione è un'area delicata, poiché film diversi hanno caratteristiche diverse. E se non stai sviluppando te stesso, o hai un'esperienza limitata (o hai dimenticato molto di quello che sapevi, come me :-)), allora la sovraesposizione è qualcosa con cui essere conservatore a meno che il tuo scopo principale non siano le ombre. Comincerei qui e lavorerei da lì.

Questo articolo può aiutarti a trovare altre fonti di informazioni per lo sviluppo del film B&W, che è un'arte di per sé.