Dimentica l'apertura. Un modo migliore per pensare alla stabilizzazione dell'immagine è che ti dà qualcosa di simile l'equivalente di aumentare l'ISO senza incorrere in alcuna penalità di rumore (per soggetti statici).

Se hai bisogno , ad esempio f / 8 per fare la foto che vuoi fare (per ottenere la giusta profondità di campo), allora hai bisogno di f / 8. Non importa quale sia l'apertura massima dell'obiettivo se deve essere impostato su f / 8 per ottenere lo scatto. Per ottenere l'esposizione corretta, le restanti due variabili sono la sensibilità del supporto di registrazione (ISO) e la velocità dell'otturatore.

Aumentando la sensibilità (ISO), sarà necessario, ridurre la gamma dinamica del sensore e aumentare il rumore. Le fotocamere digitali dell'attuale generazione sono incredibilmente sorprendenti in termini di ciò che possono fare a ISO elevati, ma creeranno immagini migliori a ISO inferiori (a condizione, ovviamente, che l'immagine sia stata correttamente esposta). Quindi aumentare l'ISO non è sempre un'opzione.

Non importa quanto fermamente riesci a tenere una fotocamera, non sei perfetto. Non sei nemmeno bravo come un treppiede. Ai tempi dei film da 35 mm, usavamo 1 / (lunghezza focale in mm) come regola generale per la velocità dell'otturatore più bassa che potevi usare a mano libera con le normali pellicole. (Con pellicole ad alta nitidezza come Kodachrome 25, Ektar 25 e Kodak Technical Pan, spesso sarebbe troppo lento.) Ciò presuppone immagini di pellicola 35mm a pieno formato e ingrandimenti delle immagini che raramente superavano gli 11 x 14 pollici. Al giorno d'oggi, è probabile che utilizzi una fotocamera con sensore di ritaglio come full-frame, il tuo sensore può registrare tanti dettagli quanto le pellicole più nitide e, se stampi, è probabile che le tue stampe siano più grandi. Quindi la regola pratica va fino a 1 / (alcuni multipli della lunghezza focale in mm). Se l'obiettivo è impostato su una lunghezza focale di 50 mm, la velocità dell'otturatore più lenta che vorresti utilizzare a mano libera sarebbe probabilmente intorno a 1 / 125s (a meno che tu non sia molto esperto e costante). Un tempo maggiore e lo spostamento angolare dell'immagine sulla pellicola / sensore causato dal movimento della fotocamera sarebbe visibile nell'immagine.

La stabilizzazione dell'immagine significa che finché non si tenta di congelare il movimento del soggetto, è possibile utilizzare una velocità dell'otturatore inferiore a una data lunghezza focale. IS / VR compenserà il movimento della fotocamera . Un po '. Ciò significa che puoi utilizzare diaframmi più piccoli e / o ISO inferiori a quelli che potresti utilizzare se non avessi altro che la velocità dell'otturatore per limitare gli effetti del movimento della fotocamera.

Se, d'altra parte, restringere la profondità di campo o congelare l'azione con un'elevata velocità dell'otturatore è il tuo obiettivo, IS / VR non ti aiuterà affatto. È necessaria un'apertura massima più ampia, per ridurre il DoF o per far entrare nella fotocamera abbastanza luce da poter utilizzare una velocità dell'otturatore più elevata.

Apertura più rapida e stabilizzazione dell'immagine riducono entrambi gli effetti del movimento della fotocamera, ma in modi molto diversi. Un'apertura più rapida consente di utilizzare una velocità dell'otturatore inferiore per la stessa esposizione. La stabilizzazione dell'immagine consente di mantenere l'apertura più lenta e una velocità dell'otturatore più lunga e cerca di contrastare attivamente i movimenti della fotocamera. Per completezza, un treppiede ti consente anche di utilizzare una velocità dell'otturatore più lunga contrastando passivamente il movimento.

Per questo motivo, la stabilizzazione dell'immagine è più simile a un treppiede nel suo effetto. I sistemi moderni funzionano abbastanza bene e in alcune situazioni sono all'altezza delle affermazioni di 2-4 (o anche 5 stop). Ma non credo che sia esattamente quello che stai chiedendo. La chiave del tuo puzzle è capire cos'è esattamente una fermata. Leggere Cosa significa f-stop? e Che cos'è uno "stop"? dovrebbe aiutare a chiarire questo aspetto, ma in breve, significa raddoppiare o dimezzare la quantità di luce. Per la velocità dell'otturatore, ciò significa raddoppiare o dimezzare il tempo. Nel contesto della stabilizzazione dell'immagine, significa semplicemente che puoi raddoppiare la velocità dell'otturatore più o meno nelle stesse condizioni e aspettarti la stessa quantità di sfocatura a causa delle vibrazioni della fotocamera. In effetti, Che cosa significa "N stop" quando si descrive uno stabilizzatore di immagine? è il 90% del modo per rispondere alla tua domanda. Per apertura, significa raddoppiare o dimezzare l ' area del diaframma di apertura, cosa che (per semplici ragioni matematiche) si verifica ogni volta che si modifica l'arresto di apertura di un fattore della radice quadrata di 2. (Ovvero , la sequenza familiare di 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, ecc., è sqrt (2) ogni passaggio, arrotondato per comodità.)

Quindi, una volta capito tutto questo, l'ultimo bit è semplice: la differenza tra f / 2.8 ef / 3.5 è due terzi di uno stop . La maggior parte dei moderni sistemi IS fornirà facilmente quella quantità di vantaggio, anche se presumiamo che la dichiarazione di 2-4 stop sia gonfiata, e anche in situazioni non ideali o se hai mani molto nervose. Ma non è necessariamente lo stesso, perché avrai ancora bisogno di una velocità dell'otturatore più lunga e questo potrebbe non essere il movimento soggetto migliore.

Impossibile rispondere. Non ci sono assoluti per nessuno degli elementi coinvolti.

Lasciami elaborare:

• Ogni obiettivo varia in nitidezza al variare dell'apertura. Le lenti sono più nitide leggermente rispetto al massimo. Questo può essere compreso tra 1/2 e 3 F-stop e ci sono i pochi obiettivi eccezionali che sono più nitidi alla loro apertura più ampia.
• Otterrai la massima nitidezza all'apertura più nitida dell'obiettivo. Devi conoscere il tuo obiettivo e selezionare tu stesso l'apertura. Non importa quanto sia efficace il tuo IS, non può rendere la nitidezza migliore di quella consentita dall'apertura.
• Il miglioramento della stabilizzazione citato è un valore di condizione ideale. La stabilizzazione che otterrai dal meccanismo varierà dal nulla al massimo citato a seconda di quanto sei stanco, del vento, della tua tecnica di presa in mano e del tuo respiro.
• Diversi sistemi di stabilizzazione funzionano in modo diverso. Avendo utilizzato centinaia di obiettivi e fotocamere con stabilizzazione incorporata, posso dire che alcuni sono più efficaci con tempi di posa più alti e alcuni con tempi più bassi. Inoltre variano con l'angolo di visuale, quindi aumentando o riducendo lo zoom, il sistema può diventare più o meno efficace.

Breve:

• Se avevi un obiettivo 70-200 mm f / 2.8 non IS o un obiettivo 70-200 mm f / 4 IS altrimenti identici (vedi sotto), , se apprezzi la capacità di scattare a mano libera in situazioni di illuminazione marginale, sulla base della mia solida esperienza personale dell'equivalente funzionale di queste due scelte , finiresti per essere molto più felice nel complesso con l'obiettivo IS. Questo sembra andare contro il consiglio generale fornito qui. Dato che la mia risposta si basa su un confronto diretto pratico specifico tra sistemi IS e non IS, non sono sicuro del motivo per cui altri dicono quello che fanno.

• IS ti offre la possibilità di compensare il movimento della fotocamera a velocità dell'otturatore ** notevolmente ** inferiori. Questo ti consente quindi di effettuare ALCUNI colpi fortunati / intelligenti che funzionano con un determinato tipo di bersaglio. Senza l'IS, questi colpi intelligenti / fortunati non sono disponibili per avere successo.

• Un miglioramento unico è sempre bello da avere, ma di per sé non è molto utile. Se il guadagno di uno stop fa la differenza tra il successo scintillante di & e il fallimento triste e sfocato e / o la differenza di luminosità del mirino è sbalorditiva, stai scattando foto in un universo alternativo e le risposte qui non si applicano.

La differenza tra f / 2.8 ef / 4 è minima, a parità di tutto il resto. La differenza di uno stop (2 x cambio del livello di luce) è relativamente invisibile in molti casi: una variazione del 40% dell'ISO e una riduzione del 40% della velocità dell'otturatore ripristinerebbero la stessa situazione di illuminazione e quindi ti darebbero 3 o 4 stop di IS. Se riesci a tenere la mano a 1/200 in una data situazione, probabilmente puoi provare quel po 'di più e gestire 1/150 s. Se ISO 800 è OK, le probabilità sono che ISO 1200 non è poi così male - quei due ti danno il cambio di 1 stop - e ora hai 3+ stop di IS disponibili - vedi sotto.

La domanda Cosa è più importante, f-stop o IS. Non c'è quasi nessuna differenza di prezzo tra il Canon 70-200 f2.8 senza IS e l'f4 con IS è stato [erroneamente] considerato identico a questo. Poiché quella domanda è stata chiusa a favore di questa, sto postando la mia risposta qui con modifiche minori per riflettere la mossa.

Data la scelta diretta f / 2.8 e senza IS of / 4 e IS Andrei contro l'opinione della maggioranza qui e sceglierei l'obiettivo IS. Questo si basa su un'esperienza personale molto convincente (per me).

Fino a poco tempo TUTTI i miei obiettivi erano effettivamente IS poiché ho aggiornato attraverso una linea di DSLr prima Minolta e poi Sony, tutte con anti-shake incorporato, che è essenzialmente come avere IS su qualsiasi obiettivo che utilizzi, indipendentemente dal prezzo o dall'età. Sebbene sia possibile disattivare l'anti-shake (principalmente inteso quando si utilizza un treppiede), in quasi tutti i casi l'anti-shake è abilitato e non viene prestata grande attenzione ai suoi effetti. Ho avuto Minolta 7D e Alpha 5D (stessi interni), Sony A700 e Sony A77 SLT.

Poi ho comprato una Nikon D700 in aggiunta alla A77 e le ho usate insieme. Mi aspettavo che la D700 eccellesse in situazioni di scarsa illuminazione e (ovviamente) lo fa. Quando si utilizza un treppiede o una posizione di ripresa stabile, la D700 è di gran lunga superiore alla A77, come previsto. Ma nelle situazioni di scarsa illuminazione manuale del mondo reale, quando viene utilizzato un obiettivo non IS, l'A77 potrebbe essere significativamente migliore della D700 in molte situazioni, a causa dell'antishake nel corpo dell'A77. In una determinata situazione, se l'apertura massima per entrambe le fotocamere è di f / 3.5, la A77 potrebbe funzionare in modo accettabile a ISO 800 e la D700 a ISO 3200. In questo scenario la D700 consentirà 4 volte la velocità dell'otturatore, ad esempio 1/120 di secondo per la D700 contro 1/30 per la A77. Fin qui tutto bene. Ma l'antishake dell'A77 offre un vantaggio in termini di prestazioni da 3 a 4 stop. Quanto dipende dalla percezione e dalla situazione, ma il risultato finale per me è che con lo stesso obiettivo di apertura massima su entrambe le fotocamere e senza IS integrato in entrambi i casi, l'A77 con l'antishake integrato fornirà risultati di nitidezza superiori nello stesso situazione di scarsa illuminazione per un contenuto di rumore simile. Questo NON è ciò che il mondo tende a dirti.

Peggio ancora, se non stai confrontando una fotocamera a basso rumore e ad alto rumore ma solo obiettivi f / 4 con f / 2.8 sulla stessa fotocamera, IS ti offrirà una velocità dell'otturatore molto inferiore per lo stesso ISO e livello di luce. La capacità di scattare foto accettabili di oggetti fissi della vita reale in condizioni di scarsa illuminazione OPPURE la capacità di utilizzare ISO inferiori e quindi un rumore inferiore sarà notevolmente migliorata.

E i bersagli non fissi ?
È, le persone sottolineano sempre, aiuta solo con il movimento della fotocamera e non il movimento del soggetto.
Questo è vero a un livello di base, ma manca un punto molto importante.
Per un dato livello di luce, diciamo 1 / 30s utilizzabile con un obiettivo o un corpo IS potrebbe essere troppo lento per accogliere un bersaglio in movimento in alcuni casi. MA, non in tutti i casi. Massima cura possibile, panning, attesa di una pausa nel movimento o di un cambio di direzione e simili "a volte" [tm] consentiranno di dire 1/30 di lavoro. Se la velocità non causa problemi a causa delle vibrazioni della fotocamera a causa di "IS", puoi provare questi scatti attenti / fortunati / complicati e alcuni funzioneranno. Senza IS la stessa situazione quasi certamente produrrà quasi il 100% di poltiglia.

la stabilizzazione è utile per le cose che non si muovono in condizioni di scarsa illuminazione, cioè quando la velocità dell'otturatore è inferiore (generalmente - persone diverse hanno affermazioni diverse) rispetto alla lunghezza focale dell'obiettivo, con una velocità dell'otturatore, IS non fa differenza.

Se il tuo soggetto è in movimento, dipende di più dall'aspetto creativo che vuoi ottenere. per congelare il movimento è necessaria una velocità dell'otturatore elevata, oppure si desidera mostrare l'effetto movimento e impostare una velocità dell'otturatore inferiore.

L'effetto dell'apertura in tutto questo. In condizioni di scarsa illuminazione, più è scura, maggiore è l'apertura, minore è l'amplificazione della luce, ovvero impostazione ISO inferiore.

ma a un costo, maggiore è l'apertura, minore è il piano di messa a fuoco. Come per tutto il resto, è un compromesso.

Quando guardi i grafici degli obiettivi, vedrai che il punto di massima nitidezza dell'immagine non è quando il diaframma è completamente aperto ma si ferma di 2 o 3 stop. Pertanto, la più grande influenza sulla nitidezza è il design e la qualità dell'obiettivo e quindi avere una pellicola o un sensore in grado di utilizzarlo al meglio.

dove sto andando con questo, se hai un obiettivo con È quindi possibile ridurre l'effetto del movimento della fotocamera a velocità dell'otturatore inferiori. Aiuta, naturalmente, ma è solo una parte del sistema.

infine, per rispondere alla tua domanda;

"Ma ciò che offre un effetto migliore per immagini nitide: apertura maggiore o È il sistema? "

velocità dell'otturatore. se hai una bassa velocità dell'otturatore, con o senza IS, se il tuo soggetto è in movimento o tieni la mano, avrai la sfocatura.

usa un treppiede: o)